Die Liebe und die Sowjetmacht

Eine Unklarheit aus Cottbus

2009-02-12T21:02:00.008+01:00

Das Studium der Kunst im öffentlichen Raum und der Architektur des Sozialismus kann heutzutage größtenteils nur noch in archäologischer Weise betrieben werden, da deren Zeugnisse in den meisten Ländern, in denen einst der Aufbau sozialistischer Verhältnisse begonnen wurde, nur noch mit Desinteresse oder Abscheu behandelt werden. Daher ist es oft nicht leicht, zu den künstlerischen Fundstücken am Wege auch verlässliche Informationen zu erhalten. So stieß ich unlängst am Bahnhof Cottbus, wo ich auf der Reise von Berlin nach Zittau einen kurzen Umsteigeaufenthalt genoss, auf die oben abgebildete Schmiedearbeit. Ort, Form, ein eingraviertes Datum – „30.9. 1989“ –, und nicht zuletzt die durch Betrachtung diverser anderer Werke des sozialistischen Realismus geprägte Gewohnheit ließen mich zuallererst an ein Werk aus den letzten Tagen der DDR denken; in Verbindung mit der etwas weiter unten gravierten „2000“ interpretierte ich das Werk als Hymne auf den zweitausendsten hier montierten Zug. So war ich drauf und dran, das Werk der Datenbank von Kunst am Wege zuzuführen. Der Wikipedia jedoch, der ich in solchen Dingen so gut wie alles glaube, konnte ich entnehmen, dass hier überhaupt keine Züge montiert wurden und der 30. September `89 in der Geschichte des Cottbuser Bahnhofs als Tag der Einrichtung elektrischen Bahnbetriebs vermerkt ist, was auch die prominent im Werk vertretenen Strommasten und den Blitz, das Zeichen der Elektrizität, erklärt. Was aber mag die 2000 bedeuten? Kann es gar sein, dass sich zur letzten Jahrtausendwende noch immer Künstler fanden, die den technischen Fortschritt als Teil des menschlichen Fortschritts als passendes Thema für die Kunst ansehen? Das wäre allerdings sehr erfreulich, und sollte jemand mit näheren Hinweisen zu diesem Stück dienen können, würde ich mich über eine Nachricht an die Adresse kunst.am.wege (at) googlemail.com sehr freuen.

Schöne Technik in Berlin

2008-07-13T15:33:00.007+02:00

Nun gut: Sie sind gefährlicher, haben einen höheren Energieverbrauch und fahren langsamer als gewöhnliche Aufzüge. Nichtsdestotrotz aber macht es riesigen Spaß, in Paternostern zu fahren; allein schon, weil sich in Deutschland kaum noch die Möglichkeit dazu bietet. Dieser Film, gedreht im Neues-Deutschland-Redaktionshaus am Berliner Franz-Mehring-Platz, beweist jedenfalls, dass es ohne Gefahr möglich ist, die Fahrkabine nach dem obersten Stockwerk nicht zu verlassen. Als Zugabe, besonders für jene LeserInnen, die nicht warten wollen, bis die doch recht große Videodatei fertig geladen ist, folgen unten noch weitere Bilder aus dem Gebäude.

Ein Ausflug ins Kosmosviertel

2008-07-08T19:06:00.004+02:00

Man mag es kaum glauben, aber: In architektonischer Hinsicht war in der DDR doch nicht alles schlecht in den späten 80er Jahren. Zwar wurde in dieser Zeit allein in Berlin mehr als genug gebaut, was weit hinter alles zurückfiel, was das Bauwesen dieses Landes bis dahin erreicht hatte - man denke nur an die Plattenbau-Mietskasernen am östlichen Ende Friedrichshains und den Disneyland-Historismus des Nikolaiviertels - aber ab und an gab es in all dem Niedergang doch noch ein letztes Aufbäumen sozialistischer Stadtplanung.

Hierzu gehört auch ein kleines Berliner Wohngebiet, das in seiner Randlage an der ehemaligen Staats- und heutigen Bezirksgrenze zwischen Treptow und Neukölln nur Wenigen bekannt sein dürfte: Das "Kosmosviertel" in Altglienicke.

Wenn man mit der S-Bahn in diesen Teil Berlins reist, merkt man gleich, dass man am Stadtrand ist. Endlos weit ziehen sich die Einfamilienhäuser hin, und nur die etwas breiteren Hauptstraßen, auf die man manchmal trifft, helfen bei der Orientierung. Auf einmal aber weitet sich der Weg, und an die Stelle der Eigenheime tritt eine Plattenbauzeile, die sich stufenweise von drei auf sechs Geschosse erhebt, um den Wechsel der Bebauung dem Auge sanfter zu machen. Die Variation der Bauhöhe setzt sich im Laufe des Wohngebiets, das seine Bezeichnung von den nach Himmelskörpern benannten Straßen hat, immer weiter fort bis zu den elfgeschossigen Scheibenbauten, die die Höhendominanten des Viertels bilden. Unglaublich eigentlich, dass zu einer Zeit, als die Großsiedlung Berlin-Hellersdorf mit fast durchgängig fünfgeschossiger Bebauung errichtet wurde, in diesem kleinen Wohngebiet noch immer solche Hochhäuser emporschossen.

Die aus hellgrauen und braunen, mit Klinkermustern verzierten Betonplatten bestehenden Fassaden sind glücklicherweise auch noch zu großen Teilen nicht saniert worden und haben das augenscheinlich auch gar nicht nötig. Im Wohngebietszentrum sind in die Erdgeschosse Ladenzeilen eingebaut, so dass eine kleine Flaniermeile entsteht, die einzige wirklich urbane Zone inmitten der weitgestreckten, ausschließlich dem Wohnen vorbehaltenen Fläche von Altglienicke - der Ort wird sozusagen vom Rande her urbanisiert.

Der späte Zeitpunkt des Baus, kurz vor der Konterrevolution, wirkt sich aber leider auch auf einen für diese Website besonders wichtigen Punkt aus: Zwar wurden alle Gebäude des Kosmosviertels offenbar noch rechtzeitig fertig, aber Kunst im öffentlichen Raum, die solch ein Wohngebiet doch erst wirklich zur Heimat macht, wurde hier keine mehr geschaffen. Lediglich ein Kunstwerk konnte ich bei meinem Spaziergang finden, das dafür aber um so erfreulicher ist. Es handelt sich um eine Wandgestaltung an einem ehemaligen Kindergarten, der jetzt verschiedene soziale Einrichtungen beherbergt. Ursula Schröder entwarf diesen niedlichen Drachen, der aus verschiedenen, kindgerecht stilisierten Tieren zusammengesetzt ist und im VEB Schilderwerk Beutha gefertigt wurde.

Praktische Architekturkritik in Potsdam

2008-06-22T11:46:00.006+02:00

Auch wenn ich so etwas normalerweise nicht tue, möchte ich hiermit (wegen des passenden thematischen Bezugs) zur Weiterverbreitung des Aufrufs des "Bündnisses Madstop" für eine Demonstration morgen in Potsdam beitragen:

Am 23. Juni 1968 wurden in Potsdam die Reste der Garnisonkirche gesprengt. Damit wurde ein Bauwerk beseitigt, welches eines der bedeutensten Symbole des preussischen Militär-Feudalismus war. Errichtet wurde die Garnisonkirche auf Veranlassung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I. zu dem Zweck, "eine Versammlungshalle für die geistig-moralische Züchtigung der Soldaten" zu sein. Bis zum 1.Weltkrieg diente das Haus zur Ausrichtung der großen Siegesfeiern der Preußischen Armee. Außerdem wurde die Ausstellungshalle für die in verschiedenen Kriegen erbeuteten Trophäen genutzt, um aller Welt die militärische Machtfülle, den Herrschaftsanspruch und Überlegenheit des Preußentums zu demonstrieren Sie stand symbolisch für die Verquickung von Adel, Militär und evangelischer Kirche, das Bündnis aus Dumpfheit, Reaktion und Unterdrückung, welches den zu Recht schlechten Ruf Preussen begründete.

Diese Kirche war der Ort, an dem am Tag von Potsdam die alten feudalen Eliten Preussens ihr Bündnis mit der nationalsozialistischen Bewegung durch den berühmten Händedruck zwischen Hitler und Hindenburg besiegelten. Später kündigten die alten preussischen Eliten das Bündnis auf, als sie erkannten, dass der Tag sich näherte, an dem die Rote Armee ihre ostpreussischen Güter überrennen würde. Die von ihnen gestellten Offiziere, eine Bande ausgewiesener Antisemiten und Massenmörder, die im Potsdamer Infanterieregiment 9 dienten, versuchten am 20. Juli 1944 Hitler mit einem dilettantisch durchgeführten Bombenattentat zu töten. Ihr Scheitern bedeutete oft ihr Todesurteil. Dieser Machtkampf zwischen traditionellen preussischen und neuen nationalsozialistischen Eliten wird heute gern zum Widerstand umgelogen. Weil die Garnisonkirche die Regimentskirche des Infanteriregimentes 9 war, wird sie im gleichen Zug als Ort des Widerstandes bezeichnet.

Am 40. Jahrestag der Sprengung soll nun am ursprünglichen Standort der Garnisonskirche die "Stiftung Garnisonkirche Potsdam" gegründet werden. Die Stiftung wird den Wiederaufbau der Garnisonkirche organisieren und finanzieren. Dieserer Stiftung gehören unter anderem die evangelische Kirche, die Stadt Potsdam und die "Stiftung Preußisches Kulturerbe" an. Ihr Schirmherr ist der brandenburgische Innenminister Jörg Schönbohm ist. Selbst ernanntes Ziel der neuen Stiftung ist es, einen "Ort der Versöhnung" zu errichten. Angedacht ist eine Dauerausstellung zum Thema 20. Juli 1944 und dem angeblichen Widerstand preußischer Offiziere gegen das NS-Regime.

Geplant war zudem, die Kirche als ein Versöhnungszentrum zu nutzen, das von einer eigenen Stiftung unterhalten werden soll. Inzwischen hat die Kirche signalisiert, auch auf das ohnehin nur als Alibi vorgesehene Nagelkreuz von Coventry zu verzichten, welches den Preußenadler auf der Kirchturmspitze ersetzen sollte. Denn die bisher gesammelten 300.000 Euro der Kirche sehen gegenüber den von der "Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel" (TPG) gesammelten ca. 7 Millionen eher spärlich aus. Diese hatte die TPG allerdings mitgenommen, als sie das gemeinsame Projekt im Streit verließ. Die TPG, welche aus dem Umfeld eines westdeutschen Fallschirmspringerbataillon entstand, stieß das Projekt des Wiederaufbaus bereits Mitte der 80er mit der Geldsammlung für das Glockenspiel der Garnisonskirche an. Die Forderungen der TPG nach einem Verbot von feministischen Pfarrerinnen, homosexuellen Trauungen und Kirchenasyl in "ihrer" Kirche führte zum Bruch mit der evangelischen Kirche. Doch scheinen die übrig gebliebenen Organisationen nun gemerkt zu haben, dass mit Wischiwaschirevisionismus kein Geld zu holen ist. Durch ihre finanziellen Mittel kann die TPG Stück für auf informellem Wege ihre Forderungen durchsetzen, welche einen noch reaktionäreren Charakter haben, als es der Wunsch nach dem Wideraufbau der Garnisonkirche ohnehin schon ist.

Preußen ist nicht sexy!

Der Wiederaufbau der Garnisonskirche ist jedoch nur das Flaggschiff der Preußenrenaissance. So wird in Potsdam gerade an der Neuauflage des Preußischen Toleranzedikts gearbeitet, und der Wiederaufbau des Stadtschlosses ist im vollen Gange. Dass diese Renaissance über Potsdams Grenzen hinaus von Bedeutung ist, sieht man beispielsweise am Süddeutsche Magazin. Dieses widmete dem Thema eine ganze Ausgabe unter dem Titel „Preußen ist sexy“.

Aber Preußen ist weder sexy, noch tolerant oder glamourös. Es steht für eine rücksichtslose Politik des Herrschaftsanspruches, Zwang zur Obrigkeitshörigkeit, Disziplinierung und Militarismus. Der Preußenhype wird getragen von Menschen mit reaktionären Gesellschaftsvorstellungen. Aber wir haben keinen Bock auf Preußen! Wir sind für eine selbst bestimmte, freie Gesellschaft ohne Geschichtsrevisionismus, Disziplinierung und das Abfeiern autoritärer Gesellschaftsstrukturen!

In diesem Sinne: Preußen war, ist und bleibt scheiße!

Das wollen wir am 23. deutlich zeigen und gleichzeitig praktische Architekturkritik feiern!

DEMO // 23.JUNI // 16.30 UHR am GLOCKENSPIEL (DORTUSTRASSE)

Ein Ausflug nach Buch

2008-06-22T01:36:00.007+02:00

Der zu Berlin gehörige Ort Karow hätte, soweit ich überblicken konnte, an sich nichts zu bieten, was einen Besuch rechtfertigen würde, wäre da nicht seine vorteilhafte Lage: Durchwandert man ihn nämlich in Richtung Norden, dann gelangt man unter einer Autobahnbrücke des Berliner Rings hindurch in die ebenfalls ins Berlinische eingemeindete Ortschaft Buch, wobei der erste Eindruck durch ein Wohngebiet aus sechsgeschossigen Plattenbauten gebildet wird. Hier werden Reisende von zwei freundlichen, von Stephan Horota geschaffenen Giraffen begrüßt.

Bald hierauf gelangt man zu einem Exemplar von Kunst im öffentlichen Raum, das sehr anschaulich zeigt, zu welcher Höhe gerade diese Form der Kunst im Sozialismus gelangen konnte. Es handelt sich dabei um das 1976 von H. Schulz und W. Petrich geschaffene Keramikrelief “Lernen und Freizeit” an einer Außenmauer, die den Eingang zum Schulhof der Hufeland-Oberschule weist. Gegenstand des Werkes ist, ganz profan, das alltägliche Leben der Menschen, und zwar junger Menschen, denn wahrscheinlich werden es vor allem solche gewesen sein, die hier bei Entstehung des Wohngebietes einzogen. Kinder lassen Drachen steigen – in der Schule lernen sie anhand von Bildern und Präperaten etwas über Vögel, während im Hintergrund Bilder von Juri Gagarin und Karl Marx an der Wand hängen – ein junges Paar beim Schwimmen – die Erbauer des Wohngebietes, dessen eine Betongroßplatte im Hintergrund zu sehen ist, werden von einer Pionierdelegation begrüßt – ein Paar (das gleiche wie vorhin?) durchtanzt die Nacht und wirbelt dabei den gesamten Sternenhimmel des Sonnensystems um sich herum – eine internationale Gruppe junger, hippieartig aufgemachter Menschen musiziert (die X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Berlin lagen zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Kunstwerks erst drei Jahre zurück) – eine junge Familie picknickt am Strand. Geht man nach links, so merkt man erst, dass noch ein weiteres Bild zu dem Zyklus gehört, das sich auf einem rechtwinklig abgeknickten Stück der Mauer befindet: Kinder stehen vor einer Wand, auf die sie ein Bild der Schule malen. Die malenden Kinder sind als Reliefs abgehoben, während ihr in kindestypischen Formen gehaltenes Bild flach in den Ton eingeritzt ist (durch ebensolche Gestaltung sind auch die Bilder an den Wänden des Klassenzimmers als Bilder kenntlich gemacht, im Unterschied zum als Relief dargestellten lebendigen Tun der Schüler). So wird als Abschluss der Anlage formuliert, dass Jede und Jeder, die und der hier zur Schule geht, auch selbst künstlerisch tätig werden kann. Das zeigt sich auch an der Platzierung der malenden Kinder, die eine Ebene tiefer stehen als der ganze Rest der Bilder, so als wären sie nicht selbst Teil des Kunstwerks, sondern auf einer Stufe mit den Künstlern, die dieses Werk geschaffen haben.

Erfüllt von Eindrücken begeben wir uns in Richtung des ausgedehnten Bucher Klinikgeländes, auf dem sich Bauten aus fast allen architektonischen Strömungen des 20. Jahrhunderts versammeln: vom historisierenden Ekklektizismus über das Neue Bauen bis hin zu Spuren aus jedem Jahrzehnt Baugeschichte der DDR. So vereinigt die hier abgebildete Robert-Rössle-Klinik an einem einzigen Gebäude die letzten Ausläufer der “nationalen Bautradition” (ersichtlich noch in der Gliederung der Fassade) und eine geradezu überschwengliche Umarmung der internationalen Moderne (der Eingangsbereich ist baulich und vom Dekor her ganz in dynamischen, asymmetrischen Formen gehalten).

Durch den teilweise recht verwilderten Schlosspark hindurch gelangen wir schließlich an unser Ziel: ein Bücherbasar auf einem ehemaligen Werksgelände, bei dem wir uns mit allerlei Nützlichem und Angenehmem eindecken können. Auf einer Bank im Wohngebietszentrum beim S-Bahnhof, das leider seit meinem letzten Besuch komplett abgerissen und durch neue Ladenbebauung mit engen Gassen ersetzt wurde (nur eine Kaufhalle steht noch, wird aber momentan auch geräumt), blättern wir in unseren neuen Büchern und nehmen aus den Augenwinkeln noch wahr, wie ein kleines Mädchen ihrer Mutter imponieren will, indem sie die vor uns stehende “Gänsegruppe” Nikolaus Bodes erklettert. Ich fühle mich erinnert an meine Lieblingspassage aus Georg Piltz' “Mit der Kunst auf du und du” (Verlag Neues Leben, Berlin 1974), und will diesen Beitrag damit schließen:

Kinder “benutzen die Plastik als Mal beim Haschen, als Sitzgelegenheit oder auch als Klettergerüst. Für sie gehört das Kunstwerk einfach zu ihrer natürlichen Umwelt, es ist für sie in einem schönen Sinne selbstverständlich geworden ... Vielleicht ist dies die wichtigste Funktion der 'Kunst am Wege': Sie erlöst die Kunst aus ihrer musealen Abgeschiedenheit, in die sie von der Bourgeoisie verbannt war, und befreit den Menschen von einer Betrachtungsweise, die angesichts einer sich ständig verändernden Welt ebenfalls museal anmutet. Wir lernen mit der Kunst wie mit unseresgleichen umzugehen und sie eindringlich zu befragen, statt sie nur ehrfürchtig zu bestaunen.” Hoffen wir, dass die Kletterpartie für das Bucher Mädchen einen solchen Anfang zur Kunstliebe bildet – sollte sie die Hufeland-Oberschule besuchen, hätte sie jedenfalls bereits auf dem Schulweg beste Voraussetzungen dazu.

Am Universitätsplatz Rostock

2008-06-16T16:08:00.012+02:00

An der Kreuzung der beiden wichtigsten Fußgängerzonen des Rostocker Stadtzentrums, der Kröpeliner Straße und der Breiten Straße, liegt der Universitätsplatz, der bis in die 80er Jahre hinein vor allem der Funktion diente, auf die sein Name schon hinweist: Er beherbergt das Hauptgebäude und verschiedene andere Bauten der (ehemaligen Wilhelm-Pieck-)Universität Rostock. So konnten Gerhard Murza und Hans Jordan in ihrem 1979 erschienenen Bildband "Rostock" (VEB F.A. Brockhaus Verlag Leipzig) über diesen Platz noch schreiben: "Er wird täglich von einer bunten, quirlenden Menschenmenge überquert, die gar nicht allzuviel Notiz von ihm nimmt, denn mit Geschäften ist er stiefmütterlich bedacht worden."

Dass dies sich seither geändert hat, ist nicht unerfreulich, wenngleich ich annehme, dass es an Wochentagen zwischen den Studierenden der Universität und den promenierenden Touristinnen und Touristen starke Konkurrenz um den knapp bemessenen Platz an diesem Ort gibt (da wir allerdings an einem Wochenende hier weilten, war diese Konkurrenz bereits zu Gunsten letzterer Gruppe entschieden). Auch der von Jo Jastram und Reinhard Dietrich geschaffene "Brunnen der Lebensfreude" hat dem Platz sicherlich viel von seiner bloßen Durchgangsfunktion genommen, lädt er doch zum Verweilen und Betrachten der allerlei Menschen und Getier ein, die hier beim fröhlichen Spiel im sprudelnden Wasser dargestellt sind.

Schlimm allerdings ist, dass hier bis 1986 mit dem "Fünfgiebelhaus" eines der großen Projekte des "innerstädtischen Bauens" verwirklicht wurde. Diese Tendenz, mittels industrieller Fertigungsmethoden historische architektonische und städtebauliche Formen nachzubilden, entstand als Reaktion auf die teils als monoton und unwirtlich empfundenen modernen Bauten der 60er und 70er Jahre und setzte sich im Bauwesen der DDR im Laufe der 80er Jahre immer weiter durch. So wurde nach und nach die Suche nach einer eigenen Formensprache des Sozialismus durch ein bloßes Nachahmen überkommener Stile ersetzt; an die Stelle einer Neuordnung des Raumes gemäß der veränderten gesellschaftlichen Bedürfnisse trat die Bindung an überkommene Stadtstrukturen vergangener Jahrhunderte, bis hin zu solchen Erscheinungen wie dem Bersarinplatz in Berlin, an dem man sehen kann, "dass der DDR-Wohnungsbau in den späten Jahren ästhetisch fast schon wieder auf das Niveau der wilhelminischen Mietskasernen herabgesunken war." (Anne Holper / Matthias Käter: DDR-Baudenkmale in Berlin. via reise verlag, Berlin 2003)

An der Nordseite des Universitätsplatzes jedenfalls wurde versucht, die für die Rostocker Altstadt typischen Giebel der Renaissance und der Backsteingotik mittels Großplattenbauweise zu imitieren, was einen Eindruck vermittelt, als befinde man sich inmitten eines überdimensionierten Lego-Bausatzes. Auch der Reichtum an künstlerischen Verzierungen vermag da nichts auszurichten - gerade die Platzierung einiger Reliefmedaillons und einer Plastik des Rostocker Greifen ganz oben an den Giebeln, wo sie nur mit einem Fernglas vernünftig anzusehen sind, zeigt eher, wie wenig durchdacht die Konzeption der 1986er Neugestaltung war.

Drei Reliefs am Parterre eines der Gebäude geben zwar in ansprechender Weise Auskunft über die Stadtgeschichte, überzeugen aber auch vor allem durch die Darstellung eines Architektentrios mit einem Modell des im Bezirk Rostock erfundenen Terrassenhochhauses. Damit wird eher Fernweh als Behaglichkeit geweckt, denn diesen Haustyp findet man zwar an vielen Punkten der Stadt, nur eben nicht am Universitätsplatz.

Alles in allem gehört der Platz zu den wenigen Orten der DDR, die nach deren Ende erheblich an Qualität gewonnen haben, denn in den Erdgeschossen der beiden Häuser an der Mündung zur Breiten Straße befinden sich jetzt, einander direkt gegenüber, Filialen von Burger King und McDonald's. Und so wurde unser Aufenthalt dank eines "M"-Maxi-Menüs doch noch ein Genuss.

In der Bad Freienwalder Kaserne

2008-05-08T10:43:00.006+02:00

Wanderungen durch die annektierte DDR haben ja, gerade in provinzielleren Gebieten, immer etwas von archäologischer Forschung. So, wie man in Wäldern, im Fundament abgerissener Häuser und beim Umgraben von Feldern mitunter auf die Überreste frühzeitlicher Siedlungen stößt, so findet der Spaziergänger, der ein Auge dafür hat, zwischen Stralsund und Sonneberg mitunter noch die schönsten und interessantesten Gebäude, städtebaulichen Situationen und Kunstwerke, wenn auch oft in bemitleidenswertem Zustand.

Unter den hierbei möglichen Fundstücken bilden militärische und geheimdienstliche Bereiche eine Klasse für sich, denn aufgrund der Geheimhaltungsstufe, der solche Gebiete notwendigerweise unterlagen, sind sie in Wander- und Architekturführern der DDR nicht verzeichnet, so dass man auf die noch immer bruchstückhaften Forschungen aus der Zeit nach 1990 verwiesen ist. Umso mehr gilt dies für Gebiete, die nicht von den staatlichen Organen der DDR, sondern von solchen der UdSSR genutzt wurden, namentlich die Kasernen der Sowjetarmee.

Auf eine solche stießen wir, ohne es erwartet zu haben, in der Kurstadt Bad Freienwalde im Oderbruch. Hier, wo einst die 6. Gardemechanisierte Division der Sowjetarmee stationiert war, lässt sich die Veränderung der Nutzung solcher Areale, ganz ähnlich wie z.B. in Neuruppin und Wünsdorf, in Echtzeit miterleben. Während der größte Teil der Wohngebäude mittlerweile saniert und zum neuen Wohngebiet “Waldstadt” hergerichtet worden ist, ist die verfallene Absperrung durch Mauern und Zäune immer noch sichtbar. Am Rande des Geländes steht ein letzter Wohnblock leer, vor dem zwischen allerhand Gestrüpp ein Schwimmbecken vor sich hin gammelt. Der blau angestrichene Beton ist an vielen Stellen abgeblättert, Gräser und Bäume stoßen durch Boden und Wände, und es zeigt sich, dass der Mensch sich nur durch Arbeit in der Natur verwirklichen kann: Wo er sich zurückzieht und seine Werke sich selbst überlassen bleiben, werden sie von der Natur zurückerobert.

Wie lang das noch so weitergeht, ist nicht abzusehen. Laut “Märkischer Oderzeitung” vom 11. April plant ein Wriezener Investor in und um den letzten Kasernenbau die Errichtung eines “Fun-Parks” mit künstlich angelegtem See, Kletterwand und Dachterasse mit Biergarten. Man hat jedenfalls allen Grund, bei solch ambitionierten Projekten in dieser Gegend skeptisch zu sein.

Ein Zentrum Bautzens

2008-03-26T23:32:00.005+01:00

Über die Altstadt Bautzens kann man in der Weite des Internets und in klugen Büchern wahrlich genug und vor allem Qualifizierteres finden, als ich es zu schreiben vermöchte. Darum sei, der Ausrichtung dieser Seite entsprechend, hier auf ein anderes Zentrum der Stadt verwiesen, das weit weniger Beliebt-, geschweige denn Bekanntheit bei Touristen genießt, aber nichtsdestotrotz einen Besuch wert sind.

Weit im Osten der Stadt, an der Bushaltestelle mit dem schönen Namen "Erich-Weinert-Straße / Hochhaus", liegt das Zentrum des Doktor-Salvador-Allende-Viertels. Das namengebende Hochhaus ist ein zwischen all den fünf- und sechsstöckigen Bauten aufragender Neungeschosser mit Laubengängen und einem flachen Ladentrakt, der an der Kreuzung der Doktor-Salvador-Allende-Straße zur Hanns-Eisler-Straße steht und den Blick aus beiden Richtungen bestimmt. Ob es das Café auf der Dachterasse noch gibt, entzieht sich meiner Kenntnis, aber es deutete zumindest leider nichts darauf hin.

Gegenüber ziehen sich zu beiden Seiten die Hanns-Eisler-Straße Flachbauten mit Geschäften hin, und dort steht auch das "Andena": ein großartiges Mehrzweckgebäude, das geschickt unter Ausnutzung der Hanglage in zwei Ebenen gebaut ist, von denen die obere Läden und die untere das Restaurant "China-Town" enthält, wo mir in hübschem kitschig-folkloristischem Ambiente eine für zwei Personen ausreichende (wenn auch nur eingeschränkt leckere) Portion Reis und Gemüse für wenig Geld serviert wurde.

Das Gebäude ist, der Chile-Thematik entsprechend, mit südamerikanisch anmutenden Mosaiken verziert: Masken, Feuer und ein Regenbogen sind vielleicht zu lesen als Allegorie auf die Tragödie um die Unidad Popular, die doch die Flamme des Sozialismus nicht ersticken kann. Das Flammenthema ist dann auch in einer Skulptur am Rande des Platzes noch einmal aufgenommen.

Überhaupt, der Platz: Das untere Stockwerk, das etwas unter dem Bodenniveau liegt, hat so Gelegenheit, sich zu einem kreisrunden Platz mit amphitheaterhafter Stufenbegrenzung zu öffnen. Hier könnte man wunderbar Konzerte veranstalten! Doch auch so weiß die Anlage zu überzeugen, und als ich an einem Karfreitag hier weilte, kamen gegen Mittag reihenweise Familien herbei, um Peking-Ente und Chinapfanne als Festtagsschmaus zu genießen. Sollte ich mir irgendwann einmal einen Umzug in die Oberlaustitz überlegen, dann wäre diese Gegend wohl mein Ziel.

Rundgang durch Suhl-Nord

2008-03-20T11:27:00.007+01:00

Das letzte Wohngebiet, das in der Bezirksstadt gebaut wurde, und gleichzeitig das größte Neubaugebiet des Bezirks ist das 1978 begonnene Suhl-Nord. Von vielen Punkten der Stadt aus kann man es am Horizont sehen, liegt es doch auf dem über 500 Meter hohen Ziegenberg.

Der Hinweg ist damit auch alles andere als leicht, muss man doch ewig bergauf gehen und dann auch noch einen in Treppen gefassten Weg gehen, dessen Straßenlaternen allesamt abmontiert sind, so dass man im Dunkeln die Stufen herabfallen und sich an den schlechten Skulpturen aus den späten 80er Jahren, die Titel wie "Männliches und weibliches Prinzip" und "Florale Konfiguration" tragen, den Schädel aufschlagen kann.

Die Stadt, die sich im Zentrum alle Mühe gibt, mit der Vernichtung der zahlreich vorhandenen sozialistischen Kunst und der Besetzung öffentlichen Raums durch Malls und Parkhäuser eine echte kapitalistische City zu schaffen, zeigt hier auch die dazugehörige Ghettobildung. Das von Manfred Höllering entworfene Komplexzentrum, das sich auf drei befahrbaren Ebenen den Hang hinauf zieht, entschädigt denn auch nur mäßig für den mühsamen Aufstieg, steht es doch, abgesehen von einem Fitnesscenter, fast völlig leer, und in der Grünanlage nebenan überwuchert das Gestrüpp langsam einen liegenden weiblichen Akt, so dass man sich an Dornröschen erinnert fühlt.

Ein Stück höher auf dem Berg wurde neben das Wohngebietszentrum, in dem heute Rewe und verschiedene kleinere Läden ihren Sitz haben, ein neues Einkaufszentrum gesetzt, auch ist weitgehend ungenutzt. Trotzdem aber gibt es noch die eine oder andere Kneipe, ein Nachbarschaftszentrum und einen Jugendclub, in dem sogar die Antifa Veranstaltungen gibt.

So lässt es sich dann vielleicht doch ganz gut leben zwischen den Häuserblöcken, deren Schwingung die Beschaffenheit des bergigen Geländes aufnimmt, und die, von Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des „Stadtumbau Ost“ weitgehend verschont, noch ihre ursprünglichen Fassadenmusterungen tragen. Schade nur, dass das Hochhaus, welches ich auf einer gar nicht so alten Postkarte hier noch sehen konnte, nicht mehr existiert; es hätte dem Zentrum noch den letzten Schliff gegeben.

Zuletzt sei nach Suhl Reisenden noch empfohlen, in der „Sportlerherberge“, einem ehemaligen Kindergarten am nördlichen Rand des Wohngebietes abzusteigen, wo man nicht nur einen schönen Ausblick auf Plattenbauten hat, sondern auch Mikrowelle, Tischtennisplatte und einen Schrank voller DDR-Literatur zur Verfügung hat.

Ein zweiter Ausflug nach Neuruppin - Burger statt Bratwurst

2008-03-18T19:45:00.005+01:00

Ein Studienvorhaben zur Stadtbaugeschichte führte mich heute erneut in die Fontanestadt, an deren frühklassizistischer Anlage ich in den kommenden Wochen untersuchen will, wie die Ideen des aufgeklärten Absolutismus ihren Ausdruck in gebauter Umwelt fanden. Zur Einstimmung sah ich mir die Ausstellung im städtischen Museum an, die zwar nichts über die Zeit nach 1929 zu berichten weiß, dafür aber den Teil über die Frühgeschichte des Ortes großenteils in dem Zustand belassen hat, in dem er in den 80er Jahren konzipiert wurde.

Im „Bücher-Konsum“ ein paar Straßen weiter bot mir eine freundliche Verkäuferin überteuerte Antiquitäten an, stimmte mit mir ein in die Klage über die stiefmütterliche Behandlung des architektonischen Erbes der DDR und zeigte schwärmend Postkarten von FDGB-Ferienheimen. Bücher in der von mir präferierten Trödelpreisklasse fand ich dafür auf dem Wochenmarkt, wo ein Mann die Dachbodenhinterlassenschaften seines Vaters verkaufte. So kam ich unter anderem an einen Tierparkführer aus dem VEB Tourist Verlag, der mich überzeugte, bei meinem nächsten Besuch auch bei den hiesigen Mangaliza-Schweinen und Trauerenten vorbeizuschauen. Gleich nebenan gab es Bratwurst, die zwar gut schmeckte, mir aber Mantel und Hose mit breiten Senfflecken verunstaltete, die ich für den Rest des Tages verschämt hinter Umhängetasche und Bücherbeutel zu verstecken versuchte.

Im Tempelgarten, dessen barocke Skulpturen ich mir wegen der Frostschutzverkleidung leider nicht ansehen konnte, suchten Kinder nach Osternestern. Ich hielt ebenfalls die Augen offen, fand aber leider keines. Ein paar Straßen weiter bat mich eine Frau, nach einem orientierungslos auf der Straße umherirrenden Wellensittich zu sehen, da sie sich ihm mit ihrem an der Leine geführten Hund nicht zu nähern traute, aus Angst, dieser könne jenen fressen. Als ich die Stelle untersuchte, auf die sie mich verwiesen hatte, war allerdings nirgendwo ein Sittich zu sehen. Hatte sie mich nur an der Nase herumführen wollen? Das wäre allerdings ein sehr merkwürdiger Streich...

Die Stadtbibliothek hat offenbar sämtliche vor 1990 erschienene Literatur zur Regionalgeschichte bereits vor langer Zeit verschleudert, besitzt aber immerhin noch mehrere Ordner mit alten Ausschnitten aus der „Märkischen Volksstimme“, aus denen ich von einem sowjetischen Skulpturenpark im Stadion der Freundschaft, dem heutigen Waldparkstadion, erfuhr. Ein Besuch im Stadion bestätigte meine Vermutung, dass nichts davon mehr existiert, aber immerhin konnte mir ein Vertreter des Sportvereins erläutern, wie das Ensemble aus einer erhöht stehenden, bronzenen Leninstatue und verschiedenen Sportlerdarstellungen aus Gips einmal ausgesehen hat, sowie, dass das Stadion am anderen Ende durch eine große metallene Wandgestaltung in Form einer Weltraumrakete geschmückt gewesen war.

Zum Schluss schließlich noch ein Abstecher zum besten Haus der Stadt, dem an dieser Stelle bereits gepriesenen Fifties Diner. Wieder schmeckt der Burger grandios, und eine Dose Dr. Pepper, Dean Martin im Radio sowie der Ausblick aus dem Fenster auf Fritz Cremers Marx-Büste machten den Genuss perfekt. Der Besitzer sucht ständig nach neuen US-Memorabilia, um sein Lokal weiter einzurichten. Vielleicht sollte ich ihm einmal eine Fahne der Communist Party of the United States of America besorgen.

Saure Trauben

2008-03-17T19:57:00.005+01:00

Über das Berliner Wohngebiet Hellersdorf wusste ich auf dieser Seite ja bislang wenig Nettes zu sagen. Heute aber muss ich doch ein Kunstwerk dieses Viertels würdigen, das mustergültig zeigt, was sozialistische Kunst vermag. Am Eingang der heutigen „Grundschule an der Wuhle“ prangt ein Mosaik aus dem Jahre 1981, welches die aesopsche Fabel „Der Fuchs und die Trauben“ in der Bearbeitung des Babrios zum Thema hat.

Weintrauben hingen noch an einem Bergabhang
Von dunklem Rebstock. Da erblickt ein schlau Füchslein
Die üppig vollen, und gar oft heranspringend
Will mit den Pfoten es die Purpurfrucht haschen,
Die reif schon war und für den Kelterbaum zeitig.
Vergebne Müh’! Er konnte nicht hinaufreichen.
Da ging er weiter, also seinen Schmerz stillend:
»Die Traub’ ist sauer, wie ich seh’, und noch unreif.«

- so zu finden auf der Internetseite „Fabeln und anderes“.

Die Kritik menschlicher Charaktereigenschaften und Konflikte in Form von Tiergeschichten, die ja das Genre der Fabel hauptsächlich ausmacht, hat ihre Berechtigung, so lang der Mensch dem Tierreich noch nicht völlig entstiegen ist, solang also die Vorgeschichte noch nicht in die eigentliche Geschichte übergegangen ist, in der der Mensch tatsächlich über seine natürlichen und gesellschaftlichen Lebensbedingungen herrscht, statt von ihnen beherrscht zu werden.

Der Selbstbetrug von der Tugend der Armut – dass man das Problem, von einem Gut ausgeschlossen zu sein, in die persönliche Entscheidung umdeutet, man wolle dieses Gut ja eigentlich sowieso nicht haben – ist umso verbreiteter, je alternativloser die Armut erscheint. Die Geschichte vom Fuchs, der sich selbst belügt, dass die Trauben, die er nicht erreichen kann, ihm ohnedies nicht schmecken würden, passt darum genauso auf die griechische Gesellschaft zu Zeiten des Aesop wie auf den heutigen Kapitalismus.

Eine sozialistisch-realistische Bearbeitung eines solchen Themas aber kann nicht dabei stehenbleiben, einfach nur die Schwäche des Subjekts angesichts der naturgegeben erscheinenden Armut darzustellen. Sie muss einen Ausweg aus der Armut zeigen, der ihre falsche ideologische Reflektion obsolet macht. Dieser Ausweg aber liegt in einer veränderten Ordnung der Arbeit, in der Kooperation der Produzenten unter planmäßiger Anwendung der Natur zur Befriedigung der Bedürfnisse der Produzenten. Die beiden auf dem Mosaik gezeigten Menschen zeigen das in wunderbar klarer und einfacher Weise: Indem sie arbeitsteilig zusammen handeln, schaffen sie, woran der Fuchs scheitert, und können die Früchte genießen, die ihm versagt bleiben. Sie erheben sich damit nicht nur über die tatsächliche Natur, sondern auch über die naturgesetzmäßig erscheinenden Zustände der Klassengesellschaft; nicht nur über das Tierreich, sondern auch über die ökonomische Konkurrenz, die macht, dass Menschen sich zueinander verhalten wie die Tiere im Kampf um das „survival of the fittest“.

Das Mosaik hebt damit die Form der Fabel in gewissem Sinne auf, indem es sie auf ein sozialistisches Fundament stellt: Erst die Abschaffung der Armut durch vernünftige Organisation der Produktion ermöglicht wirklich, dass Menschen über den eitlen Fuchs in der Geschichte lächeln können, statt sich selbst wie er zu verhalten – eine wunderbare Lehre, um sie den hier zur Schule gehenden Kindern mit auf den Weg zu geben. Ein weiteres schönes Beispiel dafür, dass die Kunst in der DDR oft schon viel weiter war, als die gesellschaftlichen Verhältnisse beim Aufbau des Sozialismus selbst.

Hohenschönhausener Fundsachen

2008-03-11T00:26:00.013+01:00

Noch immer habe ich keines der mittlerweile schon zwei DDR-Museen in Berlin besucht, von Hubertus Knabes Gruselkabinett ganz zu schweigen. Wozu auch, wenn doch Überreste der DDR überall zu finden ist. Man muss nur die Augen offenhalten und sich in das ein oder andere Gebäude Eintritt verschaffen, auch wenn nicht groß "Museum" über der Tür steht. So war mir der große Bürobau in der Wartenberger Straße in Berlin-Neuhohenschönhausen, das heute verschiedene Arztpraxen berherbergt, erst durch ein Mosaik an der Außenwand aufgefallen, dessen durch eine Konstruktion aus Stahlträgern strukturierte Darstellung des Menschen in der Natur schon ahnen ließ, dass es sich hier um ein ehemaliges Gebäude des Bauwesens handelte. Die Annahme wurde bestätigt durch viele, weitgehend unangetastete Fundstücke im Foyer, die ich nun mit der Leserschaft teilen will: Ausstellungsankündigungen, Stadtansichten und Plakate, alles noch aus den späten 80er Jahren.

Einige Ausflüge nach Berlin-Mitte

2008-03-11T00:24:00.001+01:00

Grandmaster Flash sagt: „Can’t take the train to the job, there’s a strike at the station.” Ich sage: Dann muss ich eben laufen. So hat mich der seit einigen Tagen anhaltende Streik in den Berliner Verkehrsbetrieben nun schon mehrmals dazu gebracht, den Weg zu meiner Arbeitsstätte in Berlin-Mitte zu Fuß zurückzulegen und ihn dadurch etwas genauer wahrzunehmen, was ich ehedem zu meiden versucht habe, da es sich leider um den Teil Mittes handelt, der westlich des Alexanderplatzes liegt und damit um eine Gegend, in der so gut wie gar keine Zeichen des ehemals sozialistischen Charakters dieser Stadt zu sehen sind, in der sich dafür aber umso mehr die Fratze des Neuen Berlin zeigt – mit hunderten von Galerien, die Kunst zeigen, die absolut nichts über die Welt aussagt; mit engen, lichtlosen Seitengässchen, in denen nur die horrenden Mieten ahnen lassen, dass man sich hier in einer Großstadt befindet; und schließlich mit einer sich unangepasst dünkenden Bohème, die sich darüber hinwegzutäuschen versucht, dass ihre ganze Nischenexistenz nur an der Gefälligkeit ihrer Grafikdesigns, lustig bedruckten T-Shirts und Alternativgastronomie für eine gutbürgerliche Kundschaft hängt.

Das ganze Elend lässt sich eigentlich nur mit großer innerer Distanz ertragen, quasi mit der Haltung eines Feldforschers. So kann man dieser Gegend doch noch einige interessante Ansichten ablocken: Die Prostituierten auf der Oranienburger Straße, die mit gutbetuchten Herren in Richtung Monbijoupark verschwinden – verrichten sie ihre Arbeit etwa hinter den Hecken? Das wäre aber nun doch zu trostlos... Eine von ihnen unterhält sich, das schwarze Lederkorsett originellerweise über der weißen Daunenjacke geschnürt, am Hackeschen Markt mit einer Gruppe Touristen, während nebenan an einem Scientology-Stand der übliche „kostenlose Stresstest“ angeboten wird, selbst noch um 22 Uhr. Eigentlich sogar recht klug, denn am späten Abend bekommt man betrunkene Jugendliche umso leichter dazu, sich Stegreifreferate über Dianetik anzuhören. Eine Horde junger Leute zieht gröhlend durch die Straße, einer von ihnen schreit, eine Coca-Cola-Flasche schwenkend, die bestimmt nicht nur Cola enthält, „Berlin!“ Das ist nun wirklich eine traurige Vorstellung: Menschen kommen, vielleicht zum ersten Mal, in diese Stadt, wollen etwas sehen und erleben und kommen nur so weit, ausgerechnet die Spandauer Vorstadt für „the place to be“ (so ein Ruf aus einer anderen Touristengruppe) zu halten. Wenn sie wenigstens am Bahnhof Zoo entlang ziehen würden...

Nun denn, eigentlich bleibt nur zu hoffen, dass die BVG-Leitung endlich einknickt und die Tarifforderungen der GenossInnen von ver.di erfüllt. Allzu oft möchte ich diesen Unfug nicht mehr mitansehen müssen.

Ein Ausflug nach Neuruppin-Süd

2008-02-04T11:46:00.000+01:00

Nach den letzten recht textlastigen Beiträgen heute wieder einmal eine reine Bildersammlung: Einblicke in den noch weitgehend unsanierten Teil des Wohngebiets Süd, die moderne Ergänzung zum klassizistischen Neuruppiner Stadtzentrum.

Burger in Neuruppin

2008-02-03T23:34:00.000+01:00

Der Sozialismus hat die Stadtplanung nicht erfunden, aber er hat die Fähigkeit, Städte durch wohldurchdachte Planung nicht nur Nützlichkeit, sondern auch Schönheit zu geben, auf einer vorher nie erreichten Stufe ausgebildet. Ähnlich geschlossene Ensembles erreichten wohl nur die fürstlichen Planstädte des Barock und des Klassizismus, so wie beim Wiederaufbau Neuruppins nach dem großen Brand von 1787.

Die frühklassizistische neue Stadtanlage nach Plänen Bernhard Matthias Braschs ist durch klare Verhältnisse der Wege und Bauten geprägt: ein rechtwinkliges Straßennetz, typisierte zweigeschossige Bürgerhäuser und durch ihre Form und ihre Lage hervorgehobene öffentliche Bauten. Die Hauptachse des Stadtzentrums, die Karl-Marx-Straße, verläuft von Süden nach Norden, und an ihrer Seite reihen sich nacheinander drei Plätze auf, die beim Durchschreiten der Straße ein stetig gesteigertes räumliches Erlebnis bieten: der erste eine große Grünfläche; der zweite mit dem breitfrontigen Bau des Gymnasiums, und schließlich der dritte, bestimmt durch die Marienkirche mit ihrer hohen Kuppel, der gegenüber ein Denkmal Karl Friedrich Schinkels steht (der diese Kirche nicht gebaut hat, auch wenn sie von ihm stammen könnte, und der neben Theodor Fontane der berühmteste Sohn der Stadt ist).

Gerade im Vergleich zur „gewachsenen“ mittelalterlichen Stadt mit ihren verwinkelten Gassen ist die ganze Anlage wunderbar rational und auf die Orte des öffentlichen Lebens konzentriert, die wie an einer Perlenkette aufgereiht sind. Dem „Reisebuch DDR“ (VEB Tourist Verlag, Berlin / Leipzig 1985) ist darum zuzustimmen: „In der einheitlichen frühklassizistischen Stadtanlage ... ist ein von aufklärerischen Ideen geprägtes Programm verwirklicht ...“

Der eben genannte mittlere Platz an der Karl-Marx-Allee trug in sozialistischen Zeiten den Namen „Platz der Opfer des Faschismus“ und war durch verschiedene Maßnahmen in seiner Bedeutung umgeformt worden. Das Gymnasium wurde in eine Oberschule und dann in ein Kulturhaus umgewandelt (heute bietet es Musik- und Kunstschulen Raum, eine Bibliothek und eine Fachhochschule sollen folgen). Das ihm gegenüber aufgestellte Denkmal Friedrich Wilhelms II. wurde 1947 entfernt und durch eine Karl-Marx-Büste von Fritz Cremer ersetzt. Die Inschrift über dem Eingang, „CIVIBUS AEVI FUTURI“ (Den Bürgern des künftigen Zeitalters), bekam so einen neuen Sinn: Nicht mehr zu preußischen Untertanen, sondern zu Bürgern eines sozialistischen Staates sollten die Schüler hier gemacht werden. Dass dass Bürgerverständnis der DDR freilich letztlich viel mehr mit dem Preußens gemein hatte, als man 1947 ahnen konnte, steht auf einem anderen Blatt.

1981 wurde neben dem Gymnasium ein Ehrenmal für die Opfer des Faschismus, „Tröstender, Leidender, Kämpfender“ von Horst Misch, errichtet, das die Besucher des nunmehrigen Kulturhauses daran erinnern sollte, dass aus dem millionenfachen Leid, das der Faschismus gebracht hatte, die Verpflichtung erwächst, ihn nie wieder aufkommen zu lassen. Der Ort war so, unter weitgehender Beibehaltung seiner historischen Struktur, in den zentralen Platz einer sozialistischen Stadt verwandelt worden.

Das ist freilich lang her, und obwohl der Umbenennungswahn der 90er Jahre in Neuruppin, verglichen mit anderen Städten, die sich ihres historischen Bauerbes rühmen, eher wenig gewütet hat, merkt man auch diesem Platz heute an, in welchen Zeiten man lebt. Friedrich Wilhelm steht, dank der Hilfe des Lions Club, der hier in der Stadt so gut wie alle Restaurierungsarbeiten der letzten Jahre finanziert zu haben scheint, wieder an seinem alten Platze, und Marx ist dafür zum OdF-Ehrenmal umgesetzt worden. Von einer Verbannung der Büste aus dem Blickfeld lässt sich allerdings nicht sprechen, denn die Wirkung, die durch die neue Position entsteht, ist sehr vorteilhaft: Marx’ Blick ist nun über eine Wiese hin auf Mischs Plastik gerichtet. Dass zwischen ihnen noch eine merkwürdige, spielzeugartige Holzplastik steht, derer es in der Stadt noch mehr gibt, stört ein wenig, kann aber auch leicht ignoriert werden. Die Kombination der beiden Denkmäler lässt sich jetzt so deuten, dass nur auf marxistischer Basis eine wirkliche Überwindung von Krieg und Faschismus möglich ist – eine Botschaft, die sich die lokale Antifaszene, die man an den zahlreichen linken Aufklebern in der Stadt ablesen kann, und den Bürgern, die sich unter dem Label "FREIe HEIDe" gegen die Einrichtung eines Bundeswehrschießplatzes auf einem ehemaligen Gelände der Sowjetarmee einsetzen, zu Herzen nehmen sollten.

Noch eine weitere positive Änderung hat der Platz erfahren: Seit Herbst letzten Jahres ist in eines der Bürgerhäuser das „Fifties Diner“ eingezogen, von dem man nicht nur einen guten Blick auf das Marx-Denkmal hat, sondern das auch mit stilechter Diner-Möblierung, Elvis-Bildern, alten Filmplakaten, an die Decke genagelten Schallplatten und allerlei Trödel (wie die Kühlerfigur eines alten Buick, die uns der Inhaber stolz zeigte) wunderbar eingerichtet ist und wo man zum Klang von Popmusik aus den 60er Jahren Hot Dogs, Milchshakes und Burger genießen kann, die auch noch mit kleinen Stars-and-Stripes-Fähnchen verziert sind. Wir aßen „Fifties Diner Special“-Burger mit Pommes Frites; es war die beste Mahlzeit, die ich seit Tagen hatte.

Ein solches Lokal hätte es hier bereits in den 50er Jahren geben sollen. Die DDR wie auch die anderen sozialistischen Staaten haben ja leider nie das demokratische, egalisierende Potential der US-amerikanischen Massenkultur erkannt, und gerade in ihrer Anfangsphase viel zu sehr auf nationale Traditionen gesetzt, statt sich diese bereits bestehende, jeden ansprechende Weltkultur anzueignen und in sozialistischem Sinne zu verändern. Erst dieses Diner jedenfalls macht den Platz wirklich perfekt. Klassizistischer Städtebau, sozialistisch-antifaschistsche Kunst und US-Popkultur, an einem Ort vereint – das Beste aus allen Welten.

Steinerne Tierwelt und bronzene Menschenwelt

2008-02-02T21:34:00.001+01:00

Die Träume der Künstler vergangener Jahrhunderte, die romantischen Vorstellungen vom Gesamtkunstwerk ... waren nicht mehr Utopie. Getragen vom Wissen um die gesellschaftlichen Bedingungen und Funktionen der Kunst, wurden diese Vorstellungen realisierbar auf der Grundlage der Einheit von Leben und Kunst bei der Gestaltung unserer sozialistischen Umwelt ... Hierdurch erhält die Kunst wieder ihren ursprünglichen Sinn und hat teil am gesellschaftlichen Leben, das sie ihrerseits formen hilft.

- Wolfgang Hütt: Wir und die Kunst (1977)

In der dritten Folge der gestern begonnenen Strausberg-Reihe soll es wieder etwas weniger um Politisches und mehr um Küstlerisches gehen. Dabei kann es aber nicht um einen Gegenstandswechsel, sondern nur um eine andere Akzentuierung des Gegenstands gehen, denn schließlich lässt sich kein Kunstwerk begreifen ohne Kenntnis der gesellschaftlichen Voraussetzungen, unter denen es entstand und zu denen jedes Werk in irgendeiner Weise Stellung nimmt.

Bereits gestern abend wurde ein Stück Kunst aus dem Strausberger Wohngebiet Hegermühle behandelt, und es lohnt, noch ein paar Worte mehr zu diesem Viertel zu verlieren. Ein Blick aufs Satellitenbild via Google Earth zeigt die klug geplante Anlage in mäandernden Wohnblöcken, die von außen über eine Autostraße und von innen durch einen von viel Grün gesäumten Fußweg erschlossen wird. So kann man fast das gesamte Gebiet durchschreiten, ohne auf den Straßenverkehr achten zu müssen, kann aber trotzdem seine Wohnung auch mit dem Auto gut erreichen. Durch die verschobene Anordnung der Bauten bietet sich außerdem nach jeder Kurve ein neuer Anblick, und die Verwendung verschiedener Kunstgattungen im öffentlichen Raum lässt, obwohl es die Siedlung ganz offensichtlich für Familien mit größerem Ruhebedürfnis geschaffen wurde, keine Langeweile aufkommen.

„Kunst im öffentlichen Raum“ kann aber nicht einfach nur bedeuten, dass man Kunstwerke auf einen Stadtplatz stellt. Das Genre verlangt dem Künstler Anderes ab als bei einem Gemälde oder einer Statue, die in einer Galerie ausgestellt werden. Der Künstler muss hier nämlich nicht nur ein einzigartiges Werk schaffen, sondern eines, das in sinnvoller Beziehung zu seiner Umwelt steht. Das Kunstwerk befindet sich nicht nur im öffentlichen Raum, sondern es fügt sich in einen spezifischen Ort ein, ist ein Teil von diesem und macht eine Aussage über ihn. Der Künstler muss sich also Gedanken machen darüber, an welchem Ort sein Werk stehen soll, welche Gebäude und anderen Merkmale (Straßen, Grünanlagen, natürliche Beschaffenheit des Geländes) den Ort bestimmen, was die Funktion des Ortes für die unmittelbare Umgebung sowie für die Stadt als Ganzes ist und was er selbst über diesen Ort äußern will.

Das Standbild des gestiefelten Katers, das der Kindertagesstätte „Spatzennest“ Am Marienberg beigeordnet ist, löst diese Aufgabe noch in relativ konventioneller Weise: Der Zusammenhang zwischen Märchenfigur und Kinderhort ist leicht zu durchschauen, und obwohl die Figur hübsch gestaltet ist, geht sie in ihrer geringen Größe vor der breiten Gebäudefront doch ein bisschen verloren und wird durch die ungenügend gestutzten Bäume und Sträucher noch zusätzlich versteckt.

Schon origineller ist da der Platz vor einer anderen Kindertagesstätte definiert („Tausendfüßler“, Am Herrensee). Der kleine Seehund schaut direkt auf den Eingang und scheint auf ihn zuzurobben. So ist er einerseits Begleiter der Kinder auf ihrem Weg in den Kindergarten und begrüßt sie andererseits, wenn sie wieder zur Tür herauskommen. Eine ähnliche Situation wurde in diesem Blog schon einmal vorgestellt: Die Eisbärenmutter vor der Karl-Kollwitz-Klinik in Berlin.

Das Beste aber kommt nicht nur in diesem Beitrag, sondern auch in Hegermühle zum Schluss; zumindest, wenn man das Wohngebiet (was ratsam ist) von Süden nach Norden durchquert. Am Ende bricht die Mäanderstruktur auf und gibt den Blick frei auf einen weiten Platz, der nur mit wenigen Punkthäusern bebaut ist. Inmitten dieser Bauten, auf einer großen Wiese, steht der Bronzeakt einer mit angezogenen Knien sitzenden, zufrieden und entspannt in die Sonne blinzelnden Frau, der genau den richtigen Ausdruck des Gefühls der Weite und Ruhe, die einem der Spaziergang und sein Abschluss auf diesem Platz bieten, vermittelt. Das dem Ort angemessene Gefühl nicht nur selbst zu spüren, sondern in einem Kunstwerk vergegenständlicht zu sehen, das ist es, was Kunst im öffentlichen Raum in ihren besten Momenten leisten kann.

Strausberger Kosmos

2008-02-01T19:39:00.000+01:00

Was nun das himmlische Paradies betrifft, so haben wir darüber von den Popen gehört. Doch wir wollten selbst prüfen, wie es dort aussieht, und haben unseren Kundschafter dorthin geschickt, Juri Gagarin. Er hat die ganze Erdkugel umflogen, doch nichts im Kosmos gefunden. Stockfinster ist es dort, sagte er. Kein Garten, nichts, was einem Paradies ähnlich wäre. Wir haben überlegt und beschlossen, noch einen Kundschafter zu schicken. Und so haben wir German Titow entsandt. Wir sagten ihm: Du wirst jetzt länger fliegen, denn Gagarin, der nur eineinhalb Stunden geflogen ist, konnte das Paradies nicht entdecken. Daher paß schön auf. Er flog, kehrte zurück und bestätigte die Schlußfolgerungen, die Gagarin gezogen hat. Nichts, sagte er.

Die Sowjetmenschen, die in ihrer Mehrheit nicht gläubig sind, lieben das irdische Leben und streben daher nicht nach dem himmlischen Paradies. Sie wollen ein Paradies auf Erden haben. Sie wollen leben, arbeiten und die Früchte ihrer Arbeit genießen.

– Treffende Worte Nikita S. Chruschtschows zu einem der großen Nutzeffekte des Weltraumfluges, gefunden in „Kosmos – Moskau – Berlin. Ein Bildband vom Besuch German Titows in der DDR“.

Nachdem es bereits heute morgen um einen Fall von erhaltener DDR-Kunst in Strausberg ging, hier ein weiteres nettes Beispiel: Dieses Mosaik schmückte einst den Eingang einer Schule im Zentrum des Neubaugebiets Hegermühle, und passte hier auch gut hin, schließlich ist die Perspektive, zum Beispiel einmal zur weiteren Erforschung des Weltraums beitragen zu können, doch ein schöner Anreiz, sich zu bilden. Die Schule wurde mittlerweile mangels Nachwuchses abgerissen, die Wand mit dem Bild blieb jedoch erhalten und steht nun, ein wenig an einen Altar erinnernd, erfreulicherweise noch immer am Platz.

Die jüngere Geschichte Strausbergs ist an sich ein Trauerspiel: Die Kasernen, die früher noch den Hauptstab des Ministeriums für Nationale Verteidigung der DDR beherbergten, standen leer, nachdem die DDR ihre eigene Verteidigung zugunsten der Eingliederung ins neue Großdeutschland aufgegeben hatte. Die 15.000 Bürger, die laut Wikipedia 1989 „für mehr Demokratie“ demonstriert hatten, bekamen als Lohn diverse Bundeswehreinheiten, die die verlassenen Kasernen auffüllten und die Stadt somit zur momentan größten Garnisonsstadt Brandenburgs machten. Einen parteilosen Hauptmann der bundesdeutschen Armee wählten sie sich zu allem Überfluss auch noch zum Bürgermeister. Man glaubt es kaum, doch inmitten solch einer Bürgerschaft finden sich doch noch genügend Menschen mit Geschmack und Beharrungsvermögen, um nicht alle Spuren einer anderen Zeit verschwinden zu lassen.

An die Jugend des Jahres 2017

2008-02-01T10:31:00.000+01:00

Es war bloßer Zufall: Nur der Neugier halber bogen wir von der Berliner Straße in Strausberg in den städtischen Friedhof ein, und nachdem wir uns davon überzeugt hatten, dass es hier nichts Spannendes zu sehen gab, beschrieben wir einen Bogen, um zu unserer Ausgangsstrecke zurückzukommen. Dabei bot sich uns auf einmal ein sehr merkwürdiger Anblick: Eine überlebensgroße Sandsteinskulptur eines energisch stehenden Mannes lag auf dem Rücken in einem umzäunten Garten, das Gesicht unter einer Plane verborgen. Wir bemerkten, dass das dem Garten zugeordnete Haus das städtische Heimatmuseum war. Dessen Vorsteherin gab uns freundlich Auskunft, es handele sich bei der Statue um „unseren Lenin“, und deckte die Plane für uns ab. Er habe früher vor dem Stadthaus auf dem Leninplatz, heute Marktplatz, gestanden, und lagere nun seit den 90er Jahren in diesem Hof, da keine Einigung über seinen Verbleib gefunden werden könne. Mit Staunen hörten wir, dass es auch merkbare Fraktionen in der politischen Landschaft der Stadt gebe, die sich für die Wiederaufstellung der Statue an exponierter Stelle einsetzten. Wie ich inzwischen einem schlecht geschiebenen Tagesspiegel-Artikel entnehmen konnte, handelt es sich dabei vor allem um die lokale DKP-Parteigruppe. Als die Frau bemerkte, wie interessiert wir an solcherlei Dingen waren, führte sie uns ins Museumsarchiv und breitete verschiedene Broschüren und Heimatkalender vor uns aus, die noch mehr über sozialistische Denkmäler auf dem Boden Strausbergs zu erzählen wussten. Als wir später zum Leninplatz kamen, merkten wir auch gleich, dass hier etwas fehlte.

Es ist für mich immer wieder erfreulich, bei meinen Spaziergängen durchs Anschlussgebiet zu sehen, dass es auch noch andere Menschen gibt, denen der Erhalt wenigstens der Kulturgüter der untergegangenen DDR am Herzen liegt. Zwar ist Walter Womacka zuzustimmen, wenn er in seinen Memoiren „Farbe bekennen“ über eines seiner größten Werke schreibt: „Nun ist das Wandfries am Haus des Lehrers inzwischen so alt, wie es die DDR wurde. Es scheint älter zu werden. Das freut mich. Wäre es umgekehrt gekommen, freute es mich mehr.“ Aber momentan kann man es sich nicht aussuchen, und vielleicht können ja die großen Kunstwerke des untergegangenen Sozialismus in Zukunft auch der Inspiration neuer Anläufe zur Errichtung einer klassenlosen Gesellschaft dienen, so wie die Kultur der alten Griechen die Renaissance inspirierte.

Nun ist zwar die von Hans Kies geschaffenen Leninskulptur an sich ein eher konventionelles Stück Monumentalplastik, aber sie ragt aus der großen Masse ähnlicher Werke heraus durch die Hinzufügung eines Gedenksteines mit dem Emblem der FDJ und der Inschrift: „1977 / An die Jugend des Jahres 2017“. Diese Linie von der Oktoberrevolution über die 70er Jahre – dem leider extrem falsch durchgesetzten Anspruch nach die Periode der „Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft“ – bis hin zum Jahre 2017, also 100 Jahre nach dem Roten Oktober, zeigt den großartigen Zukunftsoptimismus der DDR; das Bewusstsein, dass es kein Problem gibt, das nicht gelöst werden kann. Sie zeigt aber leider für uns heute auch, dass es dafür keinen Automatismus gibt, dass Revolutionen nicht unumkehrbar sind und das Rad der Geschichte sehr wohl auch zurückgedreht werden kann, wenn Revolutionäre Fehler machen.

Nun ja, bis 2017 sind noch einige Jahre Zeit, und vielleicht sind ja bis dahin gesellschaftliche Verhältnisse errichtet, in denen auch dieses Denkmal wieder seinen alten Platz einnehmen kann.

Zum 63. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz

2008-01-31T01:08:00.000+01:00

Sonntag, 27.1.2008

Der Tag hatte damit begonnen, dass ich den Inhalt meiner Kaffeetasse über Bücher, CDs und was noch so auf meinem Schreibtisch lag, verkippte. So schockierte es mich auch nicht mehr, als ich bei meiner Ankunft am Potsdamer Hauptbahnhof erfuhr, dass ich auf meinen Überlandbus zum Schwielowsee eine Stunde zu warten haben würde. Um den Tag nicht am Bahnsteig zu vergeuden, beschloss ich kurzerhand, den Weg trotz fortwährenden Nieselregens zu Fuß zu gehen und dabei auch gleich einen Abstecher zum sowjetischen Ehrenfriedhof an der Michendorfer Chaussee zu machen. Schließlich war heute offizieller Holocaust-Gedenktag, und obgleich ich mich sträubte, einen Tag zu begehen, der von einem Bundespräsidenten der BRD gestiftet worden ist, schien mir der Jahrestag der Befreiung von Auschwitz durh die Rote Armee auf jeden Fall feier- und gedenkwürdig. Und wie könnte man solch ein Jubiläum besser begehen als durch eine Ehrung derjenigen, die das Grauen von Auschwitz beendet hatten? Die Rote Armee wollte ich feiern, und der große, jedoch merkwürdig weit von jeder Siedlung entfernte Friedhof mit seinem würdevollen Ehrenmal eines Sowjetsoldaten mit Siegesbanner in der Hand vor einer geschwungenen Säulenreihe schien mir der rechte Ort dafür zu sein.

Ein längerer Marsch die Michendorfer Chaussee entlang führte mich an allerhand Zeichen des Verfalls entlang, und der einzige Mensch, den ich auf dem Wege an einer Bushaltestelle stehen sah, brüllte mir, als ich schon weit weg war, irgendetwas hinterher (schon auf der Zugfahrt nach Potsdam hatte unweit von mir ein merkwürdiger Typ gesessen, der die ganze Zeit vor sich hin schimpfte und eine auf seinem Sitz gefundene Zeitung wütend und unter allerhand Getöse durch den ganzen Waggon zum Mülleimer getragen hatte).

Endlich beim Friedhof angekommen, war ich schon kurz davor, über ein verschlossenes Tor zu klettern, als mir auffiel, dass das wenige Meter entfernte Hauptportal offen stand. Ich ging vorbei an langen Gräberreihen und gelangte zu der schönen Denkmalsanlage, die auch ein Wasserbecken (vielleicht war früher auch ein Wasserspiel integriert gewesen) und Bänke zum nachdenklichen Verweilen umfasst.

Überhaupt sind Friedhöfe für mich vor allem ihrer künstlerischen Gestaltung nach interessant. Erst die richtige Verbindung von Gartenkunst, Skulpturen und Grabsteinen macht den Besuch auch zu einem ästhetischen Erlebnis. Generell fiel mir bei diesem Besuch auf, dass man Grabsteine eigentlich viel mehr als eigenständige Kunstform auffassen muss. Die Steinmetze, die für ihre Herstellung zuständig sind, tun das sicher ohnehin, aber oft scheint mir bei den Hinterbliebenen, die für einen Verstorbenen den Stein aussuchen, nicht das Bewusstsein vorhanden, dass sie einem geliebten Menschen damit ein Denkmal setzen, das nicht nur Platitüden und Kitsch, sondern die Persönlichkeit des Verstorbenen und ihre Wertschätzung für ihn zum Ausdruck bringen soll.

Hier fand ich jedenfall einige sehr schöne Exemplare dieses Genres, denen man den guten Geschmack ihrer Stifter ansah. Der Friedhof bot ja auch nicht nur Gefallenen des Krieges Platz, sondern wurde auch später noch genutzt; vielleicht gab es in der Nähe eine sowjetische Kaserne. So findet sich auf seinem Gelände auch ein Feld für Kinder, wo mir ein Grabmal auffiel, das aus Metallplatten zusammengenietet war und ein bisschen an eine Flamme erinnerte. Auf jeden Fall aber hatte es eine Form, die sehr abstrakt, aber nicht symmetrisch war; sie wirkte irgendwie unfertig und schien mir damit ein geeignetes Bild für ein verstorbenes Kind.

Von hier schlug ich mich nun durch den Potsdamer Forst durch nach Caputh. Das heißt, ich wusste nicht, dass es Caputh war; ich sah nur auf einmal Häuser hinter den Bäumen aufscheinen, und erst zwei mich anstarrende, ihren Hund Gassi führende Kinder klärten mich auf, wohin ich da geraten war. Um mich erst einmal zu stärken, ging ich in einen Asia-Imbiss, wohl der einzige in der gesamten Gemeinde Schwielowsee. Die Leute spielten gerade mit ihrem kleinen Kind und schienen nicht auf Kundschaft vorbereitet zu sein. Nach dem Verzehr einer riesigen Chinapfanne, die eigentlich zwei Chinapfannen hätten sein können, setzte ich meinen Weg das Seeufer entlang fort, der Rest gehört nicht hierhin.

Soll ich wirklich diesen Titel verwenden?

2008-01-19T21:29:00.000+01:00

Es ist natürlich ziemlich abgeschmackt. Trotzdem nenne ich diesen Beitrag: Liebesgrüße aus Moskau.

Wenn man keine Zeit hat, um Reisen zu unternehmen, muss man sich wenigstens in Gedanken fortbewegen. Bildliche Ansichten der beträumten Gegend können dabei hilfreich sein, zumal, wenn man den abgebildeten Teil der Welt bereits aus eigener Anschauung kennt. Statt also eine weitere Reise nach Moskau antreten zu können, muss ich mir vorläufig mit drei Postkarten den arbeitsreichen Tag versüßen. Das Kindermusiktheater und der Kalininprospekt sehen heute leider nicht mehr so sauber aus wie auf den Fotos, sind allerdings noch immer sehr eindrucksvoll. Das gilt ebenso für das auf der rechts liegenden Karte abgelichtete Kosmonautenmuseum (momentan unter Renovierung) und den Fernsehturm (seit einem Feuer vor ein paar Jahren nicht mehr begehbar). Zeit, dass es Sommer wird und ich verreisen kann.

Nachts im Heinrich-Heine-Viertel

2008-01-04T21:32:00.000+01:00

Wenigstens einmal im Monat möchte ich diese Seite mit neuen Inhalten füttern. Die abgebildeten Fotos wurden im September 2007 bei einer Nachtwanderung durch das Berliner Heinrich-Heine-Viertel geschossen und zeigen die hübsche, zufällige Musterung, die die Beleuchtung einiger Zimmer in der Struktur großer Gebäude schafft - ein Effekt, der heute kaum mehr geschätzt wird, weswegen Ewen Spencer und Alex Jenkins, den Schöpfern des wohl schönsten Plattencovers der letzten Jahre ("Original Pirate Material" von The Streets) umso mehr Dank für ihre Ästhetisierung eines nächtlich beleuchteten High Rise Estates gebührt.

Ein Ausflug nach Eberswalde

2007-12-07T12:17:00.000+01:00

Auch wenn Stadtneugründungen wie Eisenhüttenstadt oder Hoyerswerda und Großsiedlungen vom Umfang einer ganzen Stadt wie Berlin-Marzahn oder Leipzig-Grünau die interessantesten Objekte des Städtebaus der DDR darstellen, lohnt es sich doch immer wieder, auch kleinere Orte zu besuchen und zu betrachten, wie hier mit geringeren Mitteln versucht wurde, ein stimmiges bauliches Ensemble und eine wohnliche Umgebung für die Bürger des Ortes zu schaffen.

Freilich besteht gerade bei den Wohngebieten, deren Bau in der Honeckerzeit begonnen wurde, oft das Problem, dass sie schlicht und einfach nicht mehr rechtzeitig fertiggestellt wurden. Vor einer Weile wurde an dieser Stelle schon einmal diese Tatsache beweint, und zwar anhand von Berlin-Hellersdorf. Für das Wohngebiet Max Reimann in Eberswalde gilt das gleiche: Bevor der Bau des Zentrums, wo sich Versorgungs- und Kultureinrichtungen hätten befinden sollen, ein Ende fand, endete die DDR. So blieb ein Freiraum, in den eine der üblichen Provinzmalls gestopft wurde, die der "Hellen Mitte" in Hellersdorf an Hässlichkeit in nichts nachsteht.

Nichtsdestrotrotz gibt es im Brandenburgischen Viertel, so der neue Name seit den 90er Jahren, noch viel zu entdecken, obgleich wegen Arbeitsplatz- und damit Mietermangel der Stadtumbau genannte Abriss auch hier voranschreitet. Fährt man mit dem Oberleitungsbus (Eberswalde ist eine von nur drei deutschen Städten, die noch über ein entsprechendes Netz verfügt) ins Viertel hinein, begrüßt einen gleich zu Anfang der ehemalige Namensgeber des Viertels in Form einer Bronzestatue inmitten einer Grünanlage, die zwischen Straße und Bebauung vermittelt. Leider gibt keine Plakette oder ähnliches Auskunft darüber, dass hier der Erste Sekretär der westdeutschen KPD und spätere Ehrenpräsident der DKP dargestellt ist.

Folgt man der hier beginnenden Magistrale der Frankfurter Allee, begegnet man noch verschiedenen weiteren Kunstwerken, die entlang einer leicht erhöht gelegenen und damit vom Straßenverkehr getrennten Promenade verteilt sind: ein Brunnen mit einem eingemeißelten Laotse-Zitat, welches das Wasser als "das Weiche" lobt, das "das Harte" besiegt; die Statue einer Frau, die einem Mann den Köpf wäscht, sowie eine Art Kasper auf einem Holzpferd, der mit seiner Posaune die Menschen im nebenstehenden Wohnblock wecken zu wollen scheint.

Auch die Wohngebäude selbst sind bemerkenswert, denn an ihnen sind großenteils noch nicht die ursprüngliches Fassadengestaltungen hinter Dämmplatten verschwunden. Das oft beklagte Problem der Monotonie des Plattenbaus ist in einer Weise gelöst, die zwar jeden Block als einzelnes Bauwerk, aber gleichzeitig auch als Teil eines größeren Ganzen erfahrbar macht. Dies wird erreicht, indem wenige Elemente (Klinkersteine, Kacheln, unterschiedliche Farbabstufung des Betons) in immer wieder neuen Mustern angeordnet werden. Ein schöner Beweis dafür, dass Industrialisierung des Bauens und Individualität kein Widerspruch sein müssen, sondern dass es allein auf das Können der Architekten ankommt, die spezifischen Möglichkeiten des industriellen Bauens zu nutzen.

Im Stadtzentrum von Most

2007-11-29T22:39:00.000+01:00

"Im Gegensatz [zur Straße] kann der Platz nicht in einer einzigen Blickrichtung und nicht von einem einzigen Standpunkt aus vollständig erfaßt werden. Der Betrachter muß herumgehen, er muß Blickrichtung und Standort mehrfach wechseln und den Eindruck des Platzes gewissermaßen aus den einzelnen Wahrnehmungen zusammensetzen. Darauf beruht auch die bekannte Erscheinung, daß man gerade die besten Plätze nicht fotografieren bzw. nur in Teilansichten wiedergeben kann..." (Hans Schmidt: Einführung, in: Konrad Lässing / Rolf Linke / Werner Rietdorf / Gerd Wessel: Straßen und Plätze. Beispiele zur Gestaltung städtebaulicher Räume. 2. Aufl., VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 1971)

Hotel "Cascade" und Übergang zum städtischen Kulturzentrum "Repre".

Das "Repre".

"Repre" und Magistratsgebäude.

Der Magistrat.

...und sein Innenhof.

Das Stadttheater.

Ein Ausflug nach Most

2007-11-29T21:23:00.000+01:00

Momentan habe ich wenig Ambitionen, längere Texte zu tippen oder geschriebene Reiseberichte abzutippen. Die Reise nach Most in der ehemaligen CSSR, die Leninallee und ich vor zwei Monaten unternahmen, lässt sich aber wohl auch recht gut durch die folgenden Bilder nachfühlen. Durch die Lektüre von "Farbe bekennen", der Biographie Walter Womackas, waren wir auf diese Stadt aufmerksam geworden, die seit den 60er Jahren nach und nach abgerissen und ein paar Kilometer weiter neu aufgebaut wurde, um dem Tagebau Platz zu machen. Dabei wurde die neue Stadt, Novy Most, nach einem nahezu perfekten Plan realisiert, wie ihn nur der sozialistische Städtebau zustande bringen konnte. Die Bündelung der großen Verkehrswege in einem Korridor, der an der Stadt vorbei führt und deren Bewohner so vorm Verkehrslärm schützt; das Stadtzentrum als große Fußgängerzone mit Stadthaus, Magistrat, Theater, Post, Restaurants und Geschäften; das Hochhaus des Bergbaubetriebes als Stadtkrone und die kluge Einrichtung der Wohnkomplexe, von denen keiner ohne Versorgungs- und Kultureinrichtungen ist - nichts ist dem Zufall überlassen. Hier zeigt sich, dass sich Funktionalität und Schönheit nicht ausschließen, sondern dass gerade in der Architektur die Zweckmäßigkeit notwendige Bedingung für Schönheit ist.

Unser Hochschulwohnheim.

Friedenstaubenmosaik an einer Schule.

Schicke Fassadengestaltung an einem Tanzhaus.

Wasserspiel mit Seehund am städtischen Krankenhaus.

Ehrenmal der Roten Armee.

Brunnenanlage im Stadtzentrum.

Bergbaumosaik im SHD Komes-Hochhaus.

Begegnung mit Julius Fučík.

Das Bahnhofsgebäude.

Im Wohngebietszentrum "Medůza".

Einige Gedanken zu Gedenkstätten

2007-11-27T12:28:00.000+01:00

Welchen Sinn haben Gedenkstätten? Im Gegensatz zu regulären Grabmälern haben sie Bedeutung nicht nur für die Angehörigen der oder des Verstorbenen. Sie werden angelegt, um einen Sinngehalt zu vermitteln, der sich im besten Fall an alle richtet. Gerade die Stätten des Gedenkens an den Nationalsozialismus machen dies deutlich; erinnern sie doch an die Periode, die das deutsche Nachkriegsgeschichtsbild (bzw. die Geschichtsbilder) am meisten geprägt hat.

Wie weit aber soll die Botschaft gehen, die ein Denkmal vermittelt? In der bundesdeutschen Geschichtspolitik hat sich nach dem Anschluss der DDR ein Urteil über die Gedenkkultur dieses untergegangenen Staates verbreitet, das die einseitige Konzentration auf den kommunistischen Widerstand, bei Vernachlässigung anderer Opfergruppen, sowie die Ziehung einer Traditionslinie von diesem Widerstand zum Aufbau des Sozialismus als ahistorische Legitimationskultur ablehnte. Diesem Urteil entsprechend wurden Gedenkstätten umgestaltet, beseitigt oder dem Verfall überlassen, teilweise wurden auf dem Territorium der ehemaligen DDR auch neue Stätten errichtet. In extremer Weise finden sich diese zwei verschiedenen Gedenkkulturen in folgenden Zitaten:

"Unter Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands nutzten wir diese historische Chance und schufen in mehr als drei Jahrzehnten angestrengter, hingebungsvoller Arbeit unser sozialistisches Vaterland. Die revolutionären Traditionen begleiten unseren erfolgreichen, kampferfüllten Weg, den wir seit 1945 zurückgelegt haben. Gedenk- und Erinnerungsstätten, die wir errichteten, Gedenktafeln, die wir anbrachten, Gedenksteine und Grabinschriften waren und sind uns immer Mahnung und Verpflichtung, alles für das Wohl des Volkes und dafür zu tun, daß von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgeht. Das gilt heute mehr denn je angesichts der maßlosen friedensgefährdenden Konfrontationspolitik der aggressivsten Kreise des USA-Imperialismus und der NATO." (Franz Rentmeister: Geleitwort, in: Bezirksleitung Potsdam der SED, Abteilung Agitation und Propaganda / Kommission zur Erforschung der Geschichte der örtlichen Arbeiterbewegung bei der Bezirksleitungs Potsdam der SED / Bezirkskomitee Potsdam der Antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR / Rat des Bezirkes Potsdam (Hg.): Historische Gedenkstätten der Arbeiterbewegung, des antifaschistischen Widerstandskampfes und der Befreiung vom Faschismus im Bezirk Potsdam - Von den Anfängen bis zum Jahre 1945. Eigenverlag, Potsdam 1983).

"Die Nachlebenden können Denkmäler nutzen, um sich bewusst zu machen, wie brüchig der Boden ist, auf dem wir unsere politische Zivilisation errichtet haben. Denkmäler aber können und dürfen uns so wenig rechtfertigen wie Erinnerung und Gedenken [...] Uns bleibt heute nur die Möglichkeit, uns zu erinnern. Denn wir können die Vergangenheit so wenig ändern wie manche Position, die in der Nachkriegszeit bezogen wurde [...] [Es] geht immer um die Einsicht in die Gefährdung des Menschen durch sich selbst und die Möglichkeit seiner Selbstbehauptung im Widerspruch und in der demonstrativen Wahrung und Verteidigung seines Anstands, der aus der Kraft des Gewissens erwachsen kann!" (Peter Steinbach: Die Enthausung des Menschen, in: Johannes Heesch / Ulrike Braun (hgg. von Günter Braun): Orte erinnern. Spuren des NS-Terrors in Berlin. Ein Wegweiser. Nicolai, Berlin 2003).

Für die Geschichtspolitik der DDR stellte sich die Frage, welche Lehren aus der Geschichte für die aktuell anstehenden Probleme gezogen werden können. Dabei kam nicht selten eine falsche Ableitung des Faschismus aus dem Kapitalismus heraus, die die Differenzen zwischen faschistischer Diktatur und bürgerlicher Demokratie verwischte und damit in teilweise absurderArt an der politischen Realität vorbei ging. Auf der anderen Seite gab sie sich aber auch nicht mit einem ratlosen Erschaudern vor dem nationalsozialistischen "Zivilisationsbruch" zufrieden, sondern wusste, wenn auch auf oft mehr als platte Weise, dass Krieg, Ausbeutung und politische Unterdrückung nicht verschwinden würden, so lang der Kapitalismus nicht besiegt war.

Statt der Verlagerung des Gedenkens in den Bereich des allgemein Menschlichen (Zivilcourage, Anstand, Gewissen) sollten die Betrachterinnen und Betrachter eines Denkmals also politische Schlüsse aus der Geschichte ziehen und sich in der Gegenwart gegen den Kapitalismus, gegen Krieg und Faschismus einsetzen. Dass dieses gegenwärtige Engagement anders aussehen musste als antifaschistischer Widerstandskampf in den 30er Jahren, und dass für diese gegenwärtigen Aufgaben der Bezug auf bestimmte Traditionslinien opportuner war als der auf andere, kann kaum verwundern. Wollte man mehr als bloßes Trauern um erlittenes Leid und die Bewunderung individuellen Anstands erreichen, musste man sich auf die Linien des Widerstandes konzentrieren, die einen Weg aus dem Kapitalismus als Grundlage, aus der der Faschismus erwächst, hinaus wiesen. Eine solche Linie konnte zwar nie jedem individuellen Einzelschicksal gerecht werden, sie führte in vielen Fällen sogar zu einer Verfälschung des einzelnen Lebens in der offiziellen Erinnerung. Aber der große Verdienst dieser Linie, den man auch heute noch an so gut wie jedem erhaltenen entsprechenden Denkmal der DDR betrachten kann, ist eben, dass sie den Faschismus nicht als eine Naturgewalt oder einen allgemeinen Verlust des Unrechtsbewusstseins darstellte, sondern als historische, das heißt von Menschen gemachte Tatsache, und damit als eine Gefahr, die durch die bewusste revolutionäre Veränderung der gesellschaftlichen Ordnung gebannt werden kann.

Eine stetig wachsende Reihe antifaschistischer Denkmäler ist zu finden im Verzeichnis der DDR-Kunst im öffentlichen Raum.

Ein Abend mit Walter Womacka

2007-10-28T21:08:00.001+01:00

Schon lang habe ich nichts Neues mehr für diese Seite geschrieben; vor allem, weil ich meine Energie mehr auf das gemeinsam mit Ben vom Eisenhüttenstadt Blog betriebene Projekt eines Verzeichnisses von Kunstwerken im öffentlichen Raum der DDR gerichtet habe, auf welches hier nachdrücklich hingewiesen sein soll.

Zwischenzeitlich ist im Palais am Festungsgraben zu Berlin eine Ausstellung eröffnet worden, die meinen Lesern wärmstens empfohlen sei: Der Freundeskreis Walter Womacka zeigt "Bilder aus Studienreisen" des großen kommunistischen Malers. Neben der Veröffentlichung eines Kalenders mit dem Motto "Menschen und Meer" und der ersten Ausgabe der Schriftenreihe des Vereins, die Womackas 1962er Indonesienfahrt gewidmet ist, wartet der Freundeskreis auch mit einer Filmreihe auf, in der drei Dokumentationen über das Schaffen des Künstlers gezeigt werden. Ich hatte das Glück, der ersten dieser Veranstaltungen beizuwohnen, und hoffe, mit folgendem Report noch mehr Menschen zum Besuch zu bewegen.

Der erste Film, den wir an diesem Abend sahen, war auch gleich der beste, war er doch am stärksten beseelt von dem Anliegen, das Neue der sozialistischen Gesellschaft auch in einer neuen Herangehensweise ans Dokumentarische auszudrücken. "Bild aus hunderttausend Steinen", 1959 entstanden, verfolgt die Entstehung des Mosaiks "Unser neues Leben" im Haus der Organisationen von Eisenhüttenstadt (damals noch Stalinstadt) von den ersten Studien des Malers unter den Menschen der Stadt bis zur feierlichen Enthüllung des Wandbilds vor den Hüttenarbeitern, die prüfen, ob ihr Leben dort auch wirklich gütig dargestellt ist. Dabei wird deutlich gezeigt, dass ein solches Bild nie das Werk eines Einzelnen sein kann, sondern eine hochkomplizierte Kollektivleistung ist. Jeder Arbeitsschritt, vom zeichnerischen Entwurf über das Zurechtmeißeln der farbigen Steine bis zum Verputzen des Bildes an der Wand, hat im Film seinen gleichberechtigten Platz, und es wird klar, dass nicht das Genie eines isolierten Künstlers, sondern die schöpferische Leistung einer ganzen Gesellschaft, die auf bewusst angewandter Arbeitsteilung gründet, dieses Kunstwerk hervorgebracht hat.

Die anderen beiden Filme des Abends, "Ein Fest für die Augen" (1984) und "Farbe bekennen" (2003) konnten das Niveau dieses fulminanten Einstiegs leider nicht halten, brachten aber einige interessante Details zu Womackas Leben, Inspirationsquellen und familiären Verhältnissen ans Tageslicht. Wer sich am 19. November oder am 10. Dezember nach Berlin - Mitte verirrt, sollte die Gelegenheit nutzen; wer weiß, wann sie sich wieder bietet.

Wiederaufbau in Berlin

2007-09-14T11:54:00.000+02:00

Der Wohnungsmangel war ein Problem, das die DDR seit ihrer Geburt quälte, und mit dem sie bis zu ihrem Ende nicht fertig wurde. Das schaffte erst der wieder installierte Kapitalismus, indem er die ostdeutschen Betriebe dem Kriterium der Profitabilität unterwarf, woran die meisten von ihnen zugrunde gingen, so dass die arbeitslos gewordene Bevölkerung massenweise gen Westen abwanderte und damit das Verhältnis Wohnraum-Wohnende umkehrte: Mittlerweile gibt es in vielen Orten nicht mehr genügend Mieter für die bestehenden Wohnungen, so dass ganze Viertel abgerissen werden (bei den Nachbarn im Eisenhüttenstadt-Blog kann man einen guten Eindruck davon gewinnen).

Will man daher die Rolle verstehen, die das Bauwesen in der DDR hatte, und die den Bauarbeiter zu einer wichtigen Identifikationsfigur machten (auch der Verfasser dieser Zeilen träumte in Kindesjahren davon, einmal Kranführer zu werden), so muss man sich das damals bestehende Wohnungsproblem vergegenwärtigen. Dieses bildete überhaupt erst den Grund für Entwicklungen zur Erhöhung der Produktivität wie die Aktivistenbewegung und schließlich die Einführung industrieller Baumethoden.

Es war aber nicht allein der zu bewältigende Mangel an Baulichkeiten, der diesem Gewerbe einen so bevorzugten Platz sicherte, sondern auch die ideoogischen Möglichkeiten, die es bot. "Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt" hieß eben: Auf den Trümmern der zerstörten alten Ordnung wird etwas ganz Neues errichtet. Das brachte auch für Menschen, die vor 1945 dem Sozialismus gleichgültig bis ablehnend gegenübergestanden hatten, ein Identifikationsangebot für eine große Anstrengung, an der alle mitwirken sollten - ein "nationales Aufbauwerk". Das Verständnis, das die SED vom Nationalsozialismus hatte - dass es sich bei diesem um die offenene Diktatur der reaktionärsten Teile der Bourgeosie gegen die Arbeiterklasse und ihre politischen Organisationen gehandelt hatte - wirkte hier noch begünstigend, da so für Menschen, die keine höheren Funktionäre des NS-Apparats gewesen waren, die Möglichkeit bestand, sich zum Antifaschisten zu entwickeln, ohne die eigene persönliche Vergangenheit reflektieren zu müssen. Der Aufbau der zerstörten Städte sollte so gleichzeitig der Schaffung eines Bewusstseins der gemeinsamen Verantwortung für den Aufbau des Sozialismus dienen. Ein Auszug in das Buch "Streifzug durch die deutsche Baukunst" von Georg Piltz (Der Kinderbuchverlag Berlin 1973) verdeutlicht diese Stimmung:

"Der Neubeginn war sehr schwer. Es fehlte nahezu an allem: Es gab keine Bagger, keine Kräne, keine Lastwagen; es gab manchmal nicht einmal genug Schaufeln und Spitzhacken. Da der Krieg Millionen Männern das Leben gekostet hatte, mangelte es auch an männlichen Arbeitskräften. Meist verrichteten Frauen die schwere Arbeit der Trümmerbeseitigung. Nach Feierabend und an den Wochenenden eilten ihnen die Arbeiter aus den Betrieben zu Hilfe. Und nicht nur sie allein: Wer damals an einem Sonnabend oder Sonntag durch die total zerstörte Frankfurter Allee ging, konnte berühmte Leute Ziegel putzen und Schutt karren sehen, zum Beispiel Otto Grotewohl, den ersten Ministerpräsidenten unserer Republik, und Friedrich Ebert, damals Oberbürgermeister von Berlin. Alle packten mit an, damit die Trümmer so rasch wie möglich verschwanden. Heute erinnern nur noch die Denkmäler vor dem Roten Rathaus - die 'Trümmerfrau' und der 'Aufbauhelfer' - an diese harte Zeit."

Zwei weitere stumme Zeugen des Aufbaupathos sind in Berlin - Pankow zu finden: Gertrud Claasens "Aufbauhelferin" (1952) an der Ossietzkystraße und der "Bauarbeiter" (1962-65) von Evelyn Nitzsche-Hartnick in der Mendelstraße, der einen der Großblöcke auf der Schuter trägt, aus denen das typische 50er-Jahre-Mietshaus vor ihm errichtet ist.

Ein Besuch bei Ruthild Hahne

2007-09-10T22:33:00.000+02:00

Es tut mir in der Seele weh, seit nunmehr über einer Woche keinen neuen Beitrag auf diese Seite gesetzt zu haben, allein ich fühle mich aufgrund nervenzermürbender Lohnarbeit momentan einfach nicht in der Lage, etwas wirklich Veröffentlicheswertes zu schreiben. Veröffentlichenswerte Fotos dagegen häufen sich auf meiner Festplatte, darum sei hier nur kurz darauf hingewiesen, dass ich im Rahmen des "Tags des offenen Denkmals" am vor zwei Tagen im Ateliermuseum der Bildhauerin Ruthild Hahne weilte und dort, erklärt durch Hahnes Sohn und Nachlassverwalter, das unten Abgebildete zu Gesicht bekam. An Stelle weiterer Erkärungen sei auf den Wikipedia-Eintrag zur Künstlerin verwiesen.

Noch zweimal Stephan Horota

2007-09-01T12:57:00.000+02:00

Horota wurde auf dieser Seite bereits mehrfach gewürdigt, und angesichts seines "Jungen Fuchses" und der "Eisbärenmutter" müssen meine LeserInnen nicht erst bei der Direktion des Tierparks Berlin - Friedrichsfelde nachfragen, um zu wissen, dass "sein bildnerisches Schaffen ... vorrangig der Tierdarstellung [gilt]". Um meine Serie sommerlicher Ausflüge auf die Potsdamer Freundschaftsinsel weiterzuführen, möchte ich nun noch zwei horotasche Werke vorstellen, die ebenfalls der Tierplastik zuzurechnen sind: Zwischen all den nackten Menschen in den Gärten der Insel kommt nämlich auch die Tierwelt nicht zu kurz, und so begegnet uns ein über den Gehweg schlendernder "Bär" und ein weiterer Abguss des "Jungen Fuchses", der durch ein Blumenbeet schleicht.

Kosmonauten in Marzahn

2007-09-01T12:08:00.000+02:00

"26. August. Um 15.51 Uhr MEZ startet Sojus 31 zum erfolgreichen Flug des ersten Kosmonauten der DDR, Siegmund Jähn, mit dem sowjetischen Kommandanten Waleri Bykowski. Am 27. 8. um 17.38 Uhr MEZ koppelt Sojus 31 an den Orbitalkomplex Salut 6/Sojus 29 an. Gemeinsam mit den sowjetischen Kosmonauten Wladimir Kowaljonok und Alexander Iwantschenko absolvieren sie sieben Tage lang ein umfangreiches Programm gemeinsamer Forschungen und Experimente. Am 3. 9. landen Siegmund Jähn und Waleri Bykowski im vorgesehenen Zielgebiet der Sowjetunion mit Sojus 29."

So nüchtern, wie es das Buch "Unser Staat - DDR-Zeittafel 1949-1988" (Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft der DDR (Hg.). Berlin 1989) beschreibt, wird der Sojusflug wohl nicht in der Bevölkerung der DDR aufgenommen worden sein, fanden doch Erfolge im "Space Race" zu Zeiten des Kalten Krieges noch weitaus mehr Beachtung als heutzutage. Die am 22. 9. 1978 erfolgte Benennung der zu dieser Zeit noch im Bau befindlichen Magistrale in Berlin - Marzahn in "Allee der Kosmonauten", die anlässlich eines Besuchs der beiden Raumfahrer stattfand, passte ganz in den Rahmen der neuen Gesellschaft, die dieses größte sozialistische Wohngebiet verkörperte, und die leider schon ein Jahrzehnt später ihr Ende fand. Noch heute erinnert ein pultartiges Denkmal mit einem verkleinerten Abguss von Walter Womackas Relief "Mensch und Raum" (die größere Ausgabe ist vom Haus des Reisens am Alexanderpatz bekannt) an die Himmelsstürmerei, die sowohl Jähn und Bykowski als auch die Schöpfer Marzahns vor mittlerweile 30 Jahren unternahmen.

Zwei Denkmäler in Lübbenau

2007-09-01T01:43:00.000+02:00

Lübbenau im Bezirk Cottbus ist eigentlich gar nicht eine Stadt, sondern zwei Städte, denn die Eisenbahnlinie durchtrennt nicht nur den Ort, sondern zwei städtebauliche Welten. Auf der einen Seite die beschauliche Altstadt mit ihrem klassizistischen Schloss, den engen Gässchen und dem typischen Spreewaldflair, bestehend aus Kahnfahrten und eingelegten Gurken, und auf der anderen Seite die sozialistische Neustadt, die seit 1957 zusammen mit dem Braunkohlekraftwerk als Wohnstadt für die Arbeiter errichtet wurde.

Nachdem das Kraftwerk in den 90er Jahren geschlossen wurde, ist heute der Gurkentourismus die wichtigste Einnahmequelle des Ortes. Die Jugendlichen fristen derweil das übliche Kleinstadtdasein, sitzen wochenends trinkend auf dem Sportplatz und rufen den vorbeigehenden Christopher Tracy und Leninallee "Sieg Heil" und "Ihr seid der Abschaum der Menschheit" hinterher (auch das ist leider nicht unüblich für diese Region). Vielleicht sollte man sie zum in Bahnhofsnähe gelegenen Denkmal der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und zum Sowjetischen Ehrenmal der Stadt schicken (das glücklicherweise noch nicht mit Hakenkreuzen, sondern nur mit den Worten "Sido I love you" besprüht ist) und sie mit den Köpfen kräftig gegen die Ziegelwände der Denkmäler schlagen, auf dass es als antifaschistischer Denkanstoß wirke.

Tiere Am Schlaatz

2007-09-01T01:10:00.000+02:00

Dass es in Wohngebieten, die in industrieller Bauweise erstellt sind, wichtig ist, den einzelnen Bereichen ein individuelles Gepräge zu geben, wurde auf dieser Seite bereits in einem Beitrag zur Potsdamer Waldstadt erwähnt. In der etwas weiter nördlich gelegenen Siedlung "Am Schlaatz" ist dieses Prinzip in besonders hübscher und der naturnahen Lage entsprechenden Weise gelöst: Die Wohnkomplexe tragen Namen wie "Bisamkiez", "Otterkiez" oder "Biberkiez" und die Blöcke sind mit stark stilisierten Bildern des jeweils namengebenden Tieres gekennzeichnet. Zwischen all diesen Nagetieren verbirgt sich noch eine weitere Viecherei in der Mitte einer Fußgängerpromenade: eine Katze und ein erst auf den zweiten Blick als zotteliger Hund erkennbares Riesenwollknäuel, die angesichts der sie umgebenden niedlichen Tierwelt ihre natürliche Feindschaft vergessen und sich friedlich aneinander schmiegen.

Blankenfelde - Sowjetisches Ehrenmal

2007-09-01T00:22:00.000+02:00

"Was die Armeen der Sowjetunion, die Söhne des Landes des Roten Oktober, für die Befreiung unseres Volkes und der Völker Europas vom Hitlerfaschismus an Opfern gebracht haben, wird besonders auf dem Terrritorium unseres Bezirkes um Berlin eindringlich deutlich. Tausende gaben in der letzten entscheidenden Schlacht des zweiten Weltkrieges ihr Leben, damit wir leben. Sie ruhen in märkischer Erde. Dank Euch, Ihr Sowjetsoldaten! Eure Tat bleibt unvergessen!"

Diese Worte Franz Rentmeisters, des Vorsitzenden des Bezirkskomitees Potsdam der Antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR (in: D. Schulte (Hg.): Historische Gedenkstätten der Arbeiterbewegung, des antifaschistischen Widerstandskampfes und der Befreiung vom Faschismus im Bezirk Potsdam - Von den Anfängen bis zum Jahre 1945. Potsdam 1983) wären eine gute Wahl gewesen für die Tafeln, die in neuerer Zeit an den beiden Massengrabfeldern der Roten Armee auf dem Blankenfelder Friedhof angebracht wurden, welche zusätzlich zu den Gräbern namentlich bekannter Gefallener dort angelegt sind. Eine bessere Wahl zumindest als das Albert-Schweitzer-Zitat "Die Soldatengräber sind die großen Prediger des Friedens" und der unsägliche Satz "Gedenkt ihrer und aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft!", denn die Sätze Rentmeisters machen deutlich, dass es hier nicht einfach nur um bedauernswerte Opfer eines Krieges geht, mit dessen Zielen sie selbst nichts zu tun hatten, sondern um Soldaten, die für die Verteidigung des Sozialismus und den Sieg über den Faschismus ihr Leben ließen.

Neben dem sowjetischen Ehrenfriedhof mit seinem Denkmal, dass von einem wehrhaften Schild mit Rotem Stern geschmückt und von Hammer und Sichel gekrönt ist, wurde hier laut dem oben zitierten Buch auch ein "Ehrenhain antifaschistischer Widerstandskämpfer, verdienter Parteiveteranen und Aktivisten der ersten Stunde" angelegt, der mir allerdings nicht auffiel und über den mir der betont unhöfliche Friedhofswärter wohl auch nichts erzählt hätte, wenn ich ihn danach gefragt hätte.

Spätsommer auf der Freundschaftsinsel

2007-08-30T15:40:00.000+02:00

Auch wenn mittlerweile längst nicht mehr so angenehme Temperaturen herrschen wie noch im Juni, bieten die Gartenanlagen auf der Freundschaftsinsel zu Potsdam weiterhin ein sommerliches Bild dank einer Reihe entspannter Aktskulpturen, die den Betrachter glauben machen, das Klima lasse noch immer ein Nickerchen auf dem Rasen zu. Und tatsächlich scheint auf der Freundschaftsinsel der Sommer nicht vorbeigehen zu wollen, schließlich läuft auch bei den derzeitigen 17° Höchsttemperatur das Programm im Freilichtkino (gebaut anlässlich der '73er Weltfestspiele vom VEB Spezialbau Potsdam) noch weiter.

Die Werke und ihre Schöpfer: "Harmonie" von Dietrich Rhode (1965), "Schwimmerin" von Fritz Cremer (1960), "Jugend" von Horst Misch (1979) sowie eine letzte Statue, zu der ich keine Details ermitteln konnte, da die Plakette bereits unter hochgewachsenen Gräsern verschwunden ist. Über entsprechende Hinweise der Leserschaft würde ich mich freuen.

Steinerne Tierwelt der DDR #7

2007-08-30T02:11:00.000+02:00

Bereits in der ersten Folge dieser Reihe war ein Nilpferdpaar, bestehend aus Elternteil und Kind, vertreten, das einen prominenten Platz in der Potsdamer Wilhelm-Külz-Straße (heute Breite Straße) einnimmt und von jedem Touristen gesehen werden kann, der mit den Bussen der "Schlösserlinie" zum Park Sanssouci fährt. Um ihre hier abgebildete Zwillingsgruppe zu finden, muss man dagegen schon genauer hinsehen, ist sie doch versteckt hinter einer Litfasssäule an dem netten, aber ziemlich eingezwängt in der historischen Stadtstruktur gelegenen Bezirkskrankenhaus (heute Klinikum Ernst von Bergmann), das weitgehend seit 1977 nach Entwurf von Karl-Hermann Hönsch errichtet wurde.

Die verborgene Position der Tiere hat ein unbekannter Übeltäter genutzt, um geschützt in die Flanke des größeren der beiden ein Loch zu schlagen, was uns aber wenigstens die Erkenntnis bringt, dass diese Betonfiguren von innen hohl sind.

Glasow - Sowjetisches Ehrenmal

2007-08-29T09:25:00.000+02:00

Das zu Blankenfelde-Mahlow gehörende Dörfchen Glasow hat unter anderem ein schreckliches Kriegerdenkmal zu bieten, welches das Sterben fürs Vaterland "den Lebenden zur Nachahmung" empfiehlt. Die neu angebrachte Tafel, die sich mit der Gedenkformel des wiedervereinigten Großdeutschland gegen "Gewaltherrschaft" wendet, macht das auch nicht besser.

Viel interessanter ist da der 1946 errichtete sowjetische Ehrenfriedhof des Ortes mit seinem abgestuften Backsteinobelisken und den Tafeln am Eingangstor, die in russischer und deutscher Sprache verkünden, dass "das sowjetische Volk ... die Zivilisation Europas vor den faschistischen Zerstörern gerettet" hat. Das Zitat Stalins von 1944 entspricht zwar der Realität, in der Weise, dass es tatsächlich die Rote Armee war, die den größten Beitrag zur Befreiung Europas vom faschistischen Deutschland leistete. Leider aber war es letztendlich 45 Jahre später eben diese Zivilisation Europas, die den Sieg über den sowjetischen Sozialismus davontrug und diesen heute tagtäglich mit dem Deutschland der "faschistischen Zerstörer" als "Gewaltherrschaft" in einen Topf wirft.

Steinerne Tierwelt der UdSSR

2007-08-23T20:57:00.000+02:00

Seit bereits anderthalb Wochen bin ich von meiner letzten Reise in die ehemalige Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik zurück, und auch wenn die meisten dort geschossenen Fotos noch eingescannt werden müssen, sollen die wenigen Leserinnen und Leser dieser Seite nicht länger auf einen neuen Beitrag warten müssen.

Die hier abgebildeten Skulpturen sind in einer Parkanlage an der Ecke Isakowskijstraße (Улица Исаковского) / Herzenstraße (Улица Герцена) in Smolensk aufgestellt, und es ist völlig unverständlich, wieso das rotkäppchenartige Mädchen so ängstlich vor den niedlichen Tieren davonrennt, die sich angesichts des heißen sommerlichen Kontinentalklimas schläfrig in den Schatten zurückgezogen haben. Vielleicht will sie auch nur rechtzeitig zum nahegelegenen Kino "Oktober" (Октябрь) kommen, wo auch ich mir für wenig Geld die russischsprachige Version von "Transformers" ansehen wollte, wovon ich aber letztendlich durch einen unsympathischen Mann abgehalten wurde, der ellenlang auf mich einredete, um mich von der mangelnden Qualität des Kinosaals, der Schändlichkeit von Piercings und der Minderwertigkeit von "Niggers" zu überzeugen, so dass ich den Filmspaß zugunsten der Flucht vor diesem Vollidioten aufgab.

Potsdam - Schwimmhalle

2007-07-24T11:26:00.001+02:00

Man muss schon einen sehr spitzen Blickwinkel wählen, um diese stählerne Wandkonstruktion erkennen zu können. Das Bild einer schwimmenden Frau, die sich aus dem Wasser der Sonne entgegenreckt, an der Außenwand der Potsdamer Schwimmhalle ist mittlerweile großteils hinter einem Baum verborgen und teilt damit das Schicksal vieler anderer baugebundener Kunstwerke, wie des Mosaiks "Der Mensch bezwingt den Kosmos" von Fritz Eisel am Potsdamer Rechenzentrum oder Walter Womackas "Der Mensch, das Maß aller Dinge" am ehemaligen Bauministerium in Berlin.

Der Vandalismus, mit dem sich die siegreiche Bundesrepublik nach 1990 gegen die Machtsymbole der annektierten DDR wandte, hat viele Formen (hierzu ist auch dieser Artikel zu empfehlen, den Peter Michel am 19. März in der "jungen Welt" veröffentlicht hat). Nicht immer ist es nötig, wie um den Abriss des Palasts der Republik jahrelange parlamentarische Debatten zu führen, in denen sich ohnedies alle beteiligten Parteien in ihrem Antikommunismus einig sind. Viel öfter wurde einfach der Natur das Feld überlassen, indem nötige Pflege- und Sanierungsarbeiten vernachlässigt wurden, so dass bloße materielle Verfallsprozesse erledigen, wofür sich niemand die Hände schmutzig machen will.

In der Stadt Potsdam, deren politische Führung sich seit Jahren bemüht, das Stadtbild auf ein riesiges Museum des preußischen Absolutismus mit einigen wenigen Shopping-Malls neueren Datums zu reduzieren und alle sichtbaren Spuren einer Vergangenheit zwischen 1945 und 1990 auszulöschen, zeigt sich diese Form der Zerstörung besonders deutlich: Von den Wänden der Fachhochschule (ehemals Institut für Lehrerbildung "Rosa Luxemburg") in der Friedrich-Ebert-Straße bröckelt schon seit Jahren der Putz, aber da sie weder klassizistisch, noch barock, noch gotisch, sondern modern gebaut ist, ist sie nicht von touristischem Interesse. Das "Inselcafé" in der Havelbucht modert vor sich hin, der kürzlich geschlossene Hyparschalenbau des "Café Seerose" wird ihm wohl bald folgen.

Und schließlich ist da noch der Brauhausberg, der immerhin der erste Eindruck ist, der sich den am neuen Hauptbahnhof ankommenden Reisenden bietet: In der um die Jahhundertwende entstandenen Kriegsschule, die später die Bezirksleitung der SED beherbergte, ist mittlerweile der brandenburgische Landtag eingezogen. Das Emblem der Einheitspartei am Turm des Gebäudes ist nur zu Teilen abgekratzt; man sieht, dass es sich nur um ein Provisorium handelt, denn irgendwann soll der Landtag ins wiederaufgebaute Stadtschloss umziehen. Das leerstehende "Café Minsk" am Fuße des Bergs, in den 70er Jahren mit Hilfe aus Potsdams weißrussischer Partnerstadt erbaut, verfällt ebenso wie die daneben gelegene Schwimmhalle, die jedoch dabei noch in Betrieb ist. Nach Plänen der Stadtleitung sollte sie einem großen Spaßbad weichen, für das immerhin der Kommunistische brasilianische Architekt Oscar Niemeyer gewonnen werden konnte (wobei allerdings weniger seine politische Position als sein Status als "Star-Architekt" den Ausschlag gab; offenbar wollte die Stadt nun doch einmal dem goßen Nachbarn Berlin nicht völlig das Feld für aufsehenerregende Neubauten überlassen). Das ist nicht nur insofern albern, als es in der Umgebung der Stadt bereits genügend solcher Bäder gibt - auch in künstlerischer Hinsicht könnten selbst die kurvenreichen Linien eines Niemeyer der elegant geschwungenen Dachkonstruktion von Eva Herzog und Karl-Heinz Birkholz nicht viel hinzufügen. Eine schlichte Instandsetzung des Gebäudes würde völlig genügen. Nachdem mittlerweile aber herausgekommen ist, dass die Stadt sich mit ihren Bauplänen finanziell völlig übernommen hat und es mit dem Neubau vorerst nichts wird, könnte eventuell der Weg dafür wieder offenstehen.

Zweimal Erwin Kobbert

2007-07-22T22:35:00.000+02:00

Zahlreiche Kriegstote ruhen auf dem Parkfriedhof im Berliner Stadtteil Marzahn, und dementsprechend reich ist er als Ort des Gedenkens mit Mahn-, Denk- und Ehrenmälern ausgestattet. Verschiedene Künster haben sich hier betätigt, aber am stärksten hat wohl der Bildhauer Erwin Kobbert dem Friedhof seinen Stempel aufgedrückt.

Gleich nachdem man das Eingangstor durchquert hat, stößt man auf ein Mahnmal, das überhaupt nicht zusammenzupassen scheint: Eine Schwurhand, das Symbol des antifaschistischen Kampfes, die auf einem Sockel mit der Inschrift ruht: "Euch Lebende mahnen 3330 Opfer des Bombenterrors". Als ich das Mahnmal zum ersten Mal sah, hielt ich es für eine geschmacklose Umwidmung neueren Datums; zu abwegig erschien mir die Gleichsetzung der sich wehrenden Opfer des Faschismus mit den Toten des alliierten Bombardements, das den Krieg zurück in sein Ausgangsland brachte. Ein Anruf bei der Friedhofsverwaltung ergab jedoch, dass dieses Mahnmal tatsächlich schon seit seiner Aufstellung in der 50er Jahren so ausgesehen hat. Offenbar ließ sich der Künstler von dem verhängnisvollen Faschismusverständnis leiten, welches auch die SED vetrat, nach dem der Faschismus die offene Diktatur der Bourgeoisie gewesen war und demnach die deutsche arbeitende Bevölkerung in gleichem Mape sein Opfer gewesen war wie auch die Insassen der KZs und die Zwangsarbeiter - als ob die breite Masse der Deutschen keinen Anteil an der Herrschaft des Nationalsozialismus gehabt hätte.

Dass er das Leiden der Opfer durch das Leiden der Täter relativieren wollte, kann man Kobbert jedenfalls nicht vorwerfen, schließlich zeichnete er auch verantwortlich für einen Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus, der auf diesem Friedhof einst seinen Platz hatte und mittlerweile verschwunden ist.

Vor allem aber ist Kobbert auch der Schöpfer (zusammen mit dem Gartenarchitekten Johannes Mielenz) des sowjetischen Ehrenmals, welches man am äußersten Ende des Friedhofs erst einmal finden muss und das vor allem durch seinen Detailreichtum zu beeindrucken weiß. Schon die Gestaltung der Eingangstore verblüfft und nimmt ein Motiv wieder auf, das vom Ehrenmal in Treptow bekannt ist: Die anstürmenden Granitmassen mit dem Emblem der Kommunistischen Partei, die durch die mit Ranken verzierten Eckpfeiler zurückgehalten werden, vermitteln ein Gefühl dynamischer Bewegung, die für einen Moment innehält, um dem Gedenken Raum zu geben. In einer Grabanlage und einer großen Urne sind über 400 Soldaten der Roten Armee hier beigesetzt, die bei der Einnahme Berlins den Tod fanden. Ein Obelisk mit dem fünfzackigen Stern krönt die Anlage. Die vielen Inschriften, die immer wieder auftauchenden Ornamente Sowjetstern und Eichenblatt sowie das Wappen der UdSSR an der Spitze das Obelisken, in dem auch die mehrsprachige Inschrift "Proletarier aller Länder, vereinigt euch!" nicht vergessen wurde - dieser riesige Arbeitsaufwand, der in das Denkmal gesteckt wurde, zeugt von dem Willen, die eingemeißelten Worte "Euer Ruhm wird Jahrhunderte überleben" Wirklichkeit werden zu lassen.

Kobbert war offensichtlich mehr als überzeugt von der Richtigkeit des antifaschistischen Weges, den die DDR an der Seite der UdSSR eingeschlagen hatte, und sein Denkmal für die Opfer des Bombenkrieges ist ein weiteres Zeichen dafür, wie eng dabei politischer Opportonismus, der um die Notwendigkeit wusste, die eroberte ostdeutsche Bevölkerung in die Ziele der Sowjetunion einzuspannen, mit einer tiefen Überzeugung vieler Beteiligter verknüpft war, dass die verkündete Generallinie mit der historischen Wahrheit identisch sei.

Sommer am Fennpfuhl

2007-07-22T22:12:00.001+02:00

Städtische Parks kann man in zwei Kategorien einteilen: solche, die einen Rückzug von der Stadt ermöglichen sollen, und solche, die ihre gebaute Umgebung miteinbeziehen. Der Fennpfuhlpark in Berlin - Lichtenberg gehört zu letzterer Gruppe, und die Wohnhäuser, die von jeder Stelle im Park aus sichtbar sind, umschließen die Grünanlage in so lockerem Rhythmus, dass das Gefühl der Beklemmung gar nicht erst auftaucht, das Stadtbewohner sonst in den Park flüchten lässt. So vermag auch die 1985 von Siegfried Krepp geschaffene "Liegende", vor der Hochhauskulisse nichts von ihrer Ruhe preiszugeben und ebenso entspannt da zu liegen, wie die Parkbesucher aus Fleisch und Blut.

In Potsdam - Waldstadt

2007-07-22T19:56:00.000+02:00

Das Potsdamer Viertel "Waldstadt" ist eine jener Siedlungen, die in den 70er und 80er Jahren unter der Honecker-Führung in allen größeren Städten der DDR in Großplattenbauweise errichtet wurden, um endlich des chronischen Wohnungsmangels Herr zu werden. Auch wenn sich diese Wohngebiete für das ungeübte Auge wenig unterscheiden, lohnt es sich so gut wie immer, diese Stadtteile mittels eines Spaziergangs zu erkunden, und sei es nur, um eine Wegeführung zu genießen, die man im Straßennetz kapitalistischer Städte vergeblich suchen wird: Die Fußgängerbereiche sind hier nicht dem Autoverkehr untergeordnet, sondern ihm gleichgestellt und so weit wie möglich von ihm getrennt, so dass man nicht ständig innehalten muss, um auf passierende Autos zu achten. Die Waldstadt hat außerdem den besonderen Reiz, dass sie, wie ihr Name schon sagt, direkt an einen Wald anschließt und mit diversen Bäumen durchsetzt ist, die angenehme Erholungsräume zwischen den Häuserblöcken bilden.

Ein grundlegendes Problem der neuen, industriell gefertigten Stadtviertel beschreibt der Architekt Achim Felz, der unter Honecker an der Neugestaltung verschiedener Innenstädte beteiligt war, in seinem Buch "Babylons Töchter" (Berlin 1983): "Die hohe Zahl der Wohnungen zusammen mit der Tatsache, daß industrielles Bauen möglichst große Serien gleicher Erzeugnisse verlangt, macht die Aufgabe vom Gestalterischen her nicht gerade leichter. So sehen sich zahlreiche Häuser zum Verwechseln ähnlich, und manche gute Lösung wird durch ihre vielfache Wiederholung langweilig." Die fast ausschließliche Verwendung fünfgeschossiger Häuser im typischen Bautyp des DDR-Massenwohnungsbaus, der WBS 70, wird allerdings hier in hübscher Weise aufgelockert durch die Erzeugung von Mustern auf den Wänden mittels unterschiedlich gefärbter Bauplatten und durch Aufsätze an den Eingängen, die den Straßenzügen jeweils ein individuelles Gepräge geben: bunte Mosaikmuster und Tierfiguren aus Keramik und Metall erleichtern das Zurechtfinden gerade für Kinder, die sich nicht an Hausnummern und Straßenschildern orientieren können, und die es hier, im Gegensatz zu vielen anderen Neubauvierteln der ehemaligen DDR, auch noch zahlreich gibt. Das Wohngebietszentrum, wo die gesellschaftlichen Einrichtungen und Versorgungsstellen konzentriert sind, wird außerdem durch einige Hochhäuser markiert, die schon von weitem den Weg weisen.

An öffentlichen Gebäuden spielt, neben der bloßen Ornamentik, auch die regelrechte Kunst am Bau eine wichtige Rolle. Kindergärten und -krippen erfuhren, was das angeht, in der DDR eine besondere Zuwendung, und die Künstler zeigten sich hier oft besonders verspielt (wie auf dieser Seite bereits zweimal Thema war - hier und hier). Bei dieser, inzwischen von der Arbeiterwohlfahrt betriebenen Kinderkrippe, wurde dankenswerterweise die alte Backsteindekoration an den Eingängen - Händchen haltende Kinder und ein Dampfer - nicht nur beibehalten, sondern es wurden auch die neuen Wandmalereien darauf abgestimmt.

Ein weiterer wichtiger Faktor, um ein Gefühl der Heimischkeit zu erzeugen, ist die Markierung öffentlicher Plätze durch Kunstwerke, und in dieser Hinsicht fällt es gerade im Vergleich zu dem auf dieser Seite bereits beschriebenen Berlin - Hellersdorf positiv ins Gewicht, dass Potsdam - Waldstadt noch vor dem Ende der DDR fertiggestellt wurde. Die Skulpturen in der Waldstadt sind allesamt freundlich, optimistisch, beinahe naiv, und somit dem Charakter einer Familiensiedlung angemessen. So trifft man vor einer Kaufhalle im Süden der Siedlung auf eine Statue, die das Thema des Waldes aufnimmt und in stilisierter Baumform zwei Kinder unter einem Schwarm Vögel zeigt (ich nehme an, es handelt sich um Hänsel und Gretel...).

Am nördlichen Rand des Viertels steht vor einem Kliniksgebäude dieser leider mittlerweile sehr lädierte Totempfahl, in den zahlreiche Gesichter und Tiere eingearbeitet sind, so dass man lange Zeit damit verbringen kann, jedes einzelne zu betrachten.

Schließlich wartet ein kleiner Park im Zentrum noch mit Material für die sechste Folge der Reihe "Steinerne Tierwelt der DDR" auf: Ein Vogel, ein Fisch und ein Elefant, die sich durch die in sie getriebenen großen Löcher nicht nur als Kunstwerke, sondern auch als Klettergerüste für Kinder qualifizieren.

Der junge Marx auf Stralau

2007-07-03T11:31:00.000+02:00

Alt-Stralau, eine Halbinsel in der Spree, hat sich innerhalb der letzten hundert Jahre vom Villenviertel und Kurort über ein Industrierevier zu einem der langweiligsten gentrifizierten Wohngebiete Berlins entwickelt. Zwischen den (natürlich allesamt eingezäunten) typischen 90er-Jahre-Wohnhäusern mit ihren angedeuteten Spitzdächern und Putz-/Backstein-Fassaden findet sich nur Weniges, was einen Besuch rechtfertigen würde. Neben der hübschen Sicht aufs Wasser und einem alten Schiffslastkran ist das vor allem die Karl-Marx-Erinnerungsstätte am Ufer, 1964 von Hans Kies geschaffen.

"1837 weilte Karl Marx in Alt-Stralau und fand hier als junger Student die Erholung die er zur Fortführung seiner Arbeit benötigte", steht auf einem Steinblock in der Mitte der Anlage - Man kann sich schon fragen, was an diesem Ereignis so wichtig sein soll, dass es den Bau einer Gedenkstätte begründen könnte. Der Zusatz "1890 kamen aus Hamburg die Glasarbeiter nach Alt-Stralau. Sie waren aktive Vertreter der Lehren von Marx und Engels. Von hier aus leiteten sie den groszen Streik der 'Buddelmaker' in ganz Deutschland im Jahre 1901 und führten ihn erfolgreich zu Ende", benennt zwar tatsächlich ein erinnerungswürdiges Ereignis, allerdings ist die Verbindung zu Marx' Kur doch mehr als gestelzt. Dass die streikenden Arbeiter wirklich "aktive Vertreter der Lehren von Marx und Engels" waren, hätte man zumindest mit Hinweisen über die Ziele und Organisationsformen des Streiks belegen müssen. Schließlich begrenzen sich diese Lehren nicht auf den Satz, die Arbeiter könnten nur in gemeinsamer Aktion ihre Interessen verteidigen - dazu braucht es keinen Marx und keinen Engels, das sieht auch noch jede bessere Gewerkschaft von sich aus ein. In der Form jedenfalls, in der Marx' Aufenthalt auf Stralau (dargestellt in einem Relief, auf dem der junge Marx bei Tische mit einem älteren Mann diskutiert) und der Steik (ein zweites Relief zeigt Arbeiter, die sich der preußischen Armee entgegenstellen) in Verbindung gebracht sind, gerinnt der Bezug auf den Schöpfer des "Kapital" zur bloßen Heldenverehrung - da hilft auch das völlig zusammenhanglos auf die Rückseite der Reliefwand geschriebene Zitat "Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern", nicht weiter.

Zweimal Stephan Horota

2007-07-03T10:42:00.000+02:00

Dass es in den Zeiten, als der Prenzlauer Berg noch ein Bezirk von Berlin, Haupstadt der DDR, war, viele Ansätze gab, dieses einstige proletarische Ghetto wohnlicher zu machen, kann man angesichts seines heutigen Zustands als Hochburg des kulturbetrieblichen Kleinbürgertums leicht übersehen. Nachdem auf dieser Seite bereits auf die Fritz-Große-Schule, ein antifaschistisches Ehrenmal und die Eisbärenmutter von Stephan Horota hingewiesen wurde, möchte ich nun zwei weitere Werke des letztgenannten Bildhauers vorstellen, die am Rande des Volksparks im Prenzlauer Berg stehen.

Der "Junge Fuchs" ist eine für die DDR-Kunst typische Tierskulptur: Realistisch, aber nicht naturalistisch. Der Gegenstand der Statue ist leicht ersichtlich; man sieht sofort, dass es sich um einen Fuchs handelt; aber das Tier ist auch nicht einfach aus dem Biologielehrbuch abmodelliert, sondern auf typische, stilisierte Merkmale reduziert. Die Platzierung direkt an einem der Parkausgänge ließ mich auf den ersten Blick glauben, hier steige gerade ein echter Fuchs aus dem Gestrüpp. Insofern unterstützt die Skulptur recht gut den Zweck des Parks, als ein Stück Wald inmitten der Großstadt zu wirken.

Für "Vater und Sohn", Anfang der 70er Jahre und damit fünf Jahre nach dem "Jungen Fuchs" entstanden, hat Horota ein ganz anderes Thema gewählt. Die Darstellung eines Vaters, der seinem Sohn aus einem Buch vorliest, dass dieser ihm voller Wissbegier aus der Hand nehmen will, um selbst zu lernen, steht allerdings nicht für sich: Ihr zugesellt ist ein Relief von Birgit Horota, das Szenen aus der Geschichte des Bezirks zeigt. Beginnend im neunzehnten Jahrhundert, über den Faschismus und die Befreiung bis zum Aufbau des Sozialismus leitend, zeigt es, woraus die Gesellschaft entstanden ist, die in den 60er Jahren diesen Park schuf. Eine Abbildung des Reliefs erspare ich den LeserInnen allerdings lieber, denn inzwischen ist es leider völlig mit einem großen Graffito bedeckt.

Ringelreihen in Potsdam

2007-06-22T19:56:00.001+02:00

Ort: Potsdam, Ecke Joliot-Curie-Straße / Am Kanal (vormals Heinrich-Rau-Allee).

Passant (sieht Christopher Tracy die Statue umkreisen): Interessieren Sie sich für die Skulptur? "Ringelreihen" heißt die. Wegen dem Ring in der Mitte.

Christopher Tracy: Ach, wissen Sie vielleicht auch, von wem die ist?

Passant: Nein. Da war früher eine Plakette dran, aber dann ist sie verschwunden.

Christopher Tracy: Ah, na gut, vielen Dank!

Sommer auf der Fischerinsel

2007-06-22T19:31:00.000+02:00

Am Südufer der Fischerinsel in Berlin - Mitte blinzelt diese Nackte, deren Name und SchöpferIn mir nicht bekannt sind, verträumt in die Sonne. An sich hätte sie auch allen Grund, entspannt um sich zu blicken, wurde sie doch in eine der schönsten Gegenden im neuen Zentrum der Hauptstadt der DDR gestellt: im Rücken den Fischerkietz, vor sich den Spittelmarkt und die Leipziger Straße. Doch leider wird ihr Blick seit einiger Zeit durch den Bau neuer "Townhouses" beleidigt, deren Konzept darin besteht, gleichzeitig so beengt und so teuer wie möglich zu wohnen. Wer wie unsere namenlose Schöne die Weite sozialistischer Stadtgebiete gewohnt ist, kann davor nur mild lächelnd die Augen schließen.

Von Norden nach Woronesh

2007-06-22T08:16:00.000+02:00

Ein weiterer Abstecher nach Woronesh führt uns zu einem der dort zahlreich vorhandenen Mahnmale für den Zweiten Weltkrieg, dessen Interpretation als "Großer Vaterländischer Krieg" sich hier in besonders schlimmer Form zeigt: Die Darstellung eines gefallenen Soldaten mit einer Mutter-Heimat-Figur, die ein Baby an ihrem Busen stillt, ist bar jeden Bezugs auf die politische Dimension dieses Krieges - die Verteidigung des Sozialismus gegen den Faschismus - und könnte in dieser Form genauso gut auch als Kriegstotenmahnmal in jedem anderen Land stehen. Nichtsdestotrotz ist der 1967 von dem Bildhauer F. K. Suschkow und dem Architekten A. G. Busow geschaffene Gedenkkomplex, wie mir ein Einheimischer versicherte, in der Stadt die beliebteste Fotokulisse für frisch verheiratete Paare.

Viel interessanter dagegen ist eine nahe dem Denkmal errichtete Installation: eine große Pyramide aus rotem Glas, an deren vier Achsen jeweils ein leicht geneigter roter Stern angebracht ist. Sie steht in der Mitte eines Kreisverkehrs am Anfang des Moskowskij Prospekt (im Kominternowskij Rajon) und damit am Übergang von der Schnellstraße in den Stadtverkehr. Wer von Norden in die Stadt hinein fährt, erhält so schon einen ersten, bleibenden Eindruck durch die Pyramide, die nachts auch von innen beleuchtet ist. Wann und durch wen sie geschaffen wurde, kann ich nicht sagen, aber sie ist auf jeden Fall ein guter Beweis dafür, dass ein politischer Inhalt - hier: die aufwärts strebende rote Bewegung - nicht an eine konkrete Form gebunden ist, sondern auch in abstrakter Weise überzeugend dargestellt werden kann.

Geschlagen, befreit

2007-06-17T10:13:00.000+02:00

Bereits gestern war an dieser Stelle das Gedenken an die Opfer des Faschismus als Sinnstiftung für die Gegenwart Thema. Auch diese Figurengruppe vor dem Freizeitforum in Berlin - Marzahn, die den würdigen Abschluss der Marzahner Promenade bildet, verfolgt dieses Ziel. Die drei Figuren, "Die Geschlagene", "Sich Aufrichtende" und "Sich Befreiender", können gelesen werden als Entwicklung von der Unterdrückung durch den Nationalsozialismus über das Aufstehen zum antifaschistischen Widerstand bis zur Selbstbefreiung von den Wurzeln des Faschismus im Rahmen der sozialistischen Revolution, was auch durch die Platzierung der Statuen auf einem zentralen Platz des wichtigsten sozialistischen Wohngebiets der späten DDR unterstrichen wird. Zusammengehalten wird die Figurengruppe durch Platten im Boden, in die die Worte "gefoltert", "vergessen" usf. geätzt sind, bis zur letzten Platte, "befreit".

Interessant ist gerade die letztgenannte Platte, die den historischen Ablauf der Beseitigung des Nationalsozialismus weitaus richtiger widergibt als die Statue des "Sich Befreienden": Nicht die Deutschen selbst, sondern die Alliierten waren es, die das "Tausendjährige Reich" beendeten. Interessant ist auch, dass diese dritte Skulptur des Ensembles erst 1991 aufgestellt wurde, während die beiden anderen von Mitte der 80er Jahre datieren. Eine böswillige Lesart könnte zu dem Schluss führen, hier sei eine Linie zur "Selbstbefreiung" der DDR-Bevölkerung im Rahmen der "friedlichen Revolution" von 1989 gespannt. Doch die verantwortliche Künstlerin, Ingeborg Hunzinger, ist solcher Anwandlungen kaum verdächtig. Die Bildhauerin und Kommunistin, bei Fritz Cremer in die Lehre gegangen, hat auch nach 1990 noch Werke wie das Denkmal für den Frauenprotest gegen die "Fabrikaktion" in der Rosenstraße (bereits in den späten 80ern in Auftrag gegeben) und die Reliefs für Karl Liebknecht und Mathilde Jacob am Franz-Mehring-Platz geschaffen.

Familie Grün

2007-06-16T11:49:00.000+02:00

Die Buhlmanns aus Neu Fahrland wurden von mir schon einmal für ihren Beitrag zu Kinderfreuden in Potsdam gewürdigt. Hier sehen wir ihr bekanntestes und am prominentesten platziertes Werk, die Figurengruppe "Familie Grün" an der Ecke Brandenburger Straße / Lindenstraße. Die Skulptur ist in der gleichen Arbeitsteilung entstanden wie das Relief an der Havelbucht: Carola B. schuf die Keramikfiguren, Joachim B. bemalte sie. Ihren Namen erhält die Familie offensichtlich durch die Farbe ihrer Kleidung; ob die Farbe allerdings noch eine tiefere Bedeutung hat, weiß ich nicht zu sagen. Das schelmisch zugekniffene Auge des Vaters lässt es zumindest vermuten...

Kinderfreuden in Marzahn

2007-06-16T11:34:00.001+02:00

Drachen wurden auf dieser Seite schon desöfteren gezeigt (nämlich hier und hier), und ich frage mich, ob das Drachensteigenlassen heutzutage eigentlich immer noch so ein selbstverständlicher herbstlicher Zeitvertreib für Kinder ist wie in der Zeit, als dieses hübsche Wandrelief an einem Kindergarten in Berlin - Marzahn geschaffen wurde. An dem Gebäude in der Bruno-Leuschner-Straße (heute: Raoul-Wallenberg-Straße) taucht das Drachenmotiv gleich zweimal in unterschiedlicher Form auf: Einmal als wirklicher Drache, der von einem kleinen Jungen geführt wird (schaut man allerdings auf die Beine des Untiers, so zeigt sich, dass wir es hier in Wirklichkeit mit verkleideten Kindern zu tun haben), und das andere Mal als Drachen, den man, aus Holz und Papier gefertigt, zum Himmel aufsteigen lassen kann. Um das zu erkennen, braucht man heute allerdings ein wenig Fantasie, denn die Drachen selbst sind von der Wand entfernt worden. Nur noch die Körperhaltung der Kinder, Löcher in ihren Händen und die Reste der Befestigung an der Dachkante weisen darauf hin, dass hier einmal in hübscher Konstruktion Fluggeräte angebracht waren, die mit Seilen von den Kindern gehalten wurden.

Zweimal Werner Richter

2007-06-16T10:08:00.001+02:00

In in den Berliner Stadtteilen Prenzlauer Berg und Treptow finden wir zwei antifaschistische Denkmäler des Bildhauers Werner Richter. Sie befinden sich an der Ecke Dimitroffstraße (heute Danziger Straße) / Diesterwegstraße bzw. an der Ecke Dörpfeldstraße / Nipkowstraße und fallen dadurch auf, dass sie das klassische Symbol der Opfer des Faschismus, den Winkel der politischen Häftlinge, in mehrfacher Ausführung von unterschiedlicher Größe und in unsymmetrischer, geschichteter Anordnung variieren. Die Winkel scheinen aus der Fläche der Denkmäler herauszutreten und führen das stille Gedenken so über in dynamische Bewegung. Das wird besonders deutlich beim zweiten Denkmal, das nicht die Form einer Wand, sondern einer Stele hat, die von geringerer Breite als die Winkel ist, so dass letztere in der Luft zu schweben scheinen.

Die Inschrift am ersten, 1979 errichteten Denkmal lautet: "Zum Gedenken / an die vom Faschismus / ermordeten / Widerstandskämpfer / Berlin - Prenzlauer Berg". Das zweite, 1977 aufgestellte erinnert an die aus den Reihen der KPD stammenden, von den Nazis ermordeten Antifaschisten Otto Nelte, Willi Gall und Walter Gerber. Neben der Stele steht eine Tafel mit den Worten "Zum Gedenken / an die heldenhaften / Widerstandskämpfer gegen / die faschistische Barbarei / Ihr Vermächtnis hat sich / in der sozialistischen / Deutschen Demokratischen / Republik erfüllt."

Die Konzentration auf den antifaschistischen Widerstand, besonders den kommunistischen, durch die sich das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in der DDR auszeichnete, wird heutzutage oft genug beklagt. Dass andere Spektren des Widerstands und Opfer, die einfach nur Opfer waren und zum Widerstand nicht Mut oder Gelegenheit hatten, weniger oder gar nicht gewürdigt wurden, ist natürlich vom Standpunkt einer historischen Genauigkeit kritikwürdig, schließlich könnte man anhand der vielen antifaschistischen Denkmäler in der DDR meinen, das deutsche Volk habe von 1933 bis 1945 zu mindestens 90% aus Gegnern des Nationalsozialismus bestanden.

Aber Kunst kann sich nicht an dem Maßstab historischer Genauigkeit messen, nach dem sich die Wissenschaft zu richten hat. "Im Gegensatz zur wissenschaftlichen Aneignung der Wirklichkeit durch Erkenntnis von Gesetzen steht die ästhetische in Form von Wertungen. [...] [Sie] befaßt sich nicht damit, was und wie das gegebene Objekt ist, sondern welche Bedeutung, welchen Wert es für uns hat." (E. Plojhar: Von der Notwendigkeit der Architektur. Wien 2001) Kunst spiegelt die Wirklichkeit nie einfach nur wider, sondern bricht sie sozusagen durch ein subjektives Prisma: Der Gegenstand der künstlerischen Darstellung wird in Beziehung gesetzt zu den Zielen und Idealen des Künstlers, die bei unserem Thema, der Denkmalsschöpfung in der DDR, gleichbedeutend sind mit den Zielen und Idealen der Gesellschaft, schließlich waren hierfür in der Regel Staat oder Bezirksverwaltung Auftraggeber. "Das Ideal ist das Resultat produktiver Vorstellungskraft, dem Realen ähnlich und zugleich von ihm unterschiedlich. Es entsteht aus der geistigen Umsetzung des Existierenden, um etwas Nichtexistierendes, aber Erwünschtes oder Notwendiges, Mögliches oder Unmögliches, Phantastisches oder Utopisches zu schaffen." (ebd.)

Ein Denkmal dient nie einfach nur der Würdigung einer Person oder eines Ereignisses, sondern hat immer auch die Funktion (ob beabsichtigt oder nicht), etwas über die Gegenwart und eine gewünschte Zukunft auszusagen. Wenn in den oben abgebildeten Denkmälern der politischen Gegner statt der bloßen Opfer des Nationalsozialismus gedacht und eine direkte Linie von deren Kampf zum sozialistischen Aufbau in der DDR gezogen wird, dann drückt sich darin in erster Linie ein Appell an die Lebenden aus: So wie diese Menschen gegen den Faschismus kämpften, sollt ihr für die Errichtung und Verteidigung des Sozialismus kämpfen. Und das ist doch ein gutes Ziel.

Steinerne Tierwelt der DDR #5

2007-06-10T15:59:00.000+02:00

Unser Ludwigsfelde-Marathon (siehe hier und hier) endet mit einem Fragezeichen, denn bei den folgenden Betontieren bin ich mir, da sich ihre Formen doch sehr von ihren hier bereits vorgestellten Artgenossen unterscheiden, nicht sicher, ob sie wirklich noch aus sozialistischen Zeiten stammen. Nichtsdestotrotz sei auf Pferd, Frosch, Schildkröte und besonders den röhrenden Hirsch hingewiesen, die sich allesamt im Plattenbaugebiet Ludwigsfelde-Nord tummeln.

Antifaschistisches Gedenken in Ludwigsfelde

2007-06-10T15:49:00.000+02:00

Die Ernst-Thälmann-Straße in der östlichen Hälfte des durch eine Autobahnbrücke geteilten Ludwigsfelde ist mit gleich drei antifaschistischen Gedenkstätten bedacht. In einer Stadt, in der im Nationalsozialismus Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge für die deutsche Rüstung schuften mussten, ist das auch mehr als angebracht. An den Namensgeber der Straße erinnern eine Plakette und ein Gedenkstein nahe der Schule, und direkt auf dem Schulhof ist ein Gedenkstein für Arthur Ladwig aufgestellt, nach dem auch das Kulturhaus der Stadt früher einmal benannt war. Stefanie Endlich (Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus, Band II. Bonn 1999) erklärt Ladwig als "einen kommunistischen Arbeiter aus Berlin, der nach acht Emigrationsjahren 1941 nach Ludwigsfelde kam, um im Flugmotorenwerk eine oppositionelle Gruppe aufzubauen. Mehr als 100 Personen sollen dieser Gruppe angehört haben, die unter deutschen Kollegen für den Widerstand warb und Kontakte zu Zwangsarbeitern hatte. Etwa 40 von ihnen wurden im Mai 1943 verhaftet [...]. Ladwig wurde am 10. Juli 1944 im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet."

Ludwigsfelde - Lied vom Sturmvogel

2007-06-10T15:30:00.000+02:00

Das "Lied vom Sturmvogel" von Maxim Gorki ist an diesem Haus an der Ecke Maxim-Gorki-Straße / Potsdamer Straße bildlich dargestellt. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich das Gedicht nicht kenne. "Meyers Neues Lexikon" informiert aber in seinem fünften Band (Leipzig 1973): "Mit dem 'Lied vom Sturmvogel' (1901; dt. Nachdichtung von B. Brecht), mit dem er zum Kampf gegen die zaristische Ordnung aufrief, wurde G. zum Verkünder des proletarischen Revolutionsgedankens." Das Thema ist somit für die ab 1951 erbaute erste sozialistische Wohnstadt im Bezirk Potsdam passend gewählt, aber die Darstellung der tapsigen Pinguine wirkt inmitten der Beschaulichkeit der niedrigen, kleinteilig verzierten Häuser mit Spitzdächern eher bieder als revolutionär.

Trotz der Orientierung an der "nationalen Bautradition" ist aber das Viertel sehr schön angelegt; die fortschrittlichen Momente der frühen sozialistischen Stadtplanung sind in diesem an Licht, Luft und Grünflächen reichen Wohngebiet deutlich sichtbar. "In dieser Zeit konnte damit begonnen werden, die städtische Umwelt so zu gestalten, daß nicht mehr das Einzelgebäude, sondern vielmehr das städtebauliche Ensemble den Raum für das gesellschaftliche Leben der Menschen einnimmt. In dieser Entwicklungsrichtung ist der wahrhaft revolutionäre Zug des Städtebaus dieser Zeit zu erkennen. Formale Kriterien, die bis hin zum 'Zuckerbäckerstil' reichen, gehen am Kern der Sache vorbei." (W. Günther: Gebaute Umwelt. Leipzig / Jena / Berlin 1977).

Konzipiert wurde die Siedlung übrigens von Karl Gottfried Pust, Wilm Stolze und Walter Funcke. Letzterer ist auf dieser Seite kein Neuling: Er war auch an der Umgestaltung der Potsdamer Freundschaftsinsel in den 70er Jahren und am Bau des Karl-Liebknecht-Forums beteiligt.

Sommer auf der Freundschaftsinsel

2007-06-08T17:32:00.000+02:00

Anlässlich des schönen Wetters seien heute zwei Skulpturen auf der Freundschaftsinsel in Potsdam vorgestellt, die dem aktuellen Klima mehr als gerecht werden.

"Schönheit des Menschen in der Natur" heißt die 1974 von Margret Middell (auf dem Schildchen - immerhin, es gibt eins - steht fälschlicherweise "Magret Midell") geschaffene Figurengruppe aus Bronze. Die drei sich entspannt räkelnden Nackten passen perfekt in die Parkanlage, in der bei den heutigen 30 Grad ohnedies diverse Oben-Ohne-Frauen und -Männern die Sonne genossen. Middell, die neben diversen Werken im norddeutschen Raum auch mit den Bronzereliefs "Die Würde und Schönheit freier Menschen" zum Berliner Marx-Engels-Forum beigetragen hat, ist auch heute noch aktiv. Ihrem Eintrag auf der Seite des Künstlerbundes Mecklenburg-Vorpommern zufolge liegt ihr Arbeitsschwerpunkt bei "Fragen menschlicher Existenz".

Als zweites begegnet uns ein alter Bekannter: Der Gärtner von Blankenfelde hat sich auch der Potsdamer Grünflachen angenommen und verrät uns auf seiner Plakette auch endlich etwas mehr über sich: "Gärtnerjunge / Karl-Heinz Schamal, 1963". Wie uns "Bildhauerei in Berlin" mitteilt, gibt es von der gleichen Statue noch mehr Abgüsse in Berlin. Die Originalversion vom Antonplatz, die dort angeführt wird, steht allerdings meines Wissens nicht mehr. Auch Schamal hat übrigens ein Werk geschaffen, das das Gesicht der Hauptstadt der DDR prägt: Die Fassade des Kinos International in der Karl-Marx-Allee, über die hier vielleicht demnächst auch ein Beitrag erscheinen wird.

Rigas Befreiung

2007-06-08T00:36:00.000+02:00

Als ich im letzten Sommer auf einen Kurzbesuch nach Riga, der Hauptstadt der ehemaligen Lettischen Sozialistischen Sowjetrepublik fuhr, hielt ich es in den engen, verwinkelten Gassen des Stadtzentrums nicht lang aus. Das weniger eng bebaute Westufer der Daugawa sagte mir da schon mehr zu, kann man hier doch wenigstens weiter als zehn Meter blicken und sich somit ein Bild davon machen, wo man sich eigentlich befindet.

Hier steht auch, jedenfalls noch so lang wie es die lettische Regierung nicht auf eine Verschlechterung der Beziehungen zu Russland anlegt, das Monument für die Befreier Rigas. Wann und durch welchen Bildhauer es errichtet wurde, kann ich nicht sagen, aber sicher ist, dass es neben dem Fernsehturm das Schönste ist, was ich in dieser Stadt zu Gesicht bekam.
Um einen Turm aus in die Höhe schießenden roten Sternen gruppieren sich in stark stilisierter Darstellung drei sowjetische Soldaten und eine typische Mutter-Heimat-Figur.

Der heutige Zustand des Denkmals könnte besser sein. Die ursprünglichen Inschriften sind abmontiert und die Bebauung der Parkanlage ist teilweise arg bröckelig. Wie allerdings die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti kürzlich meldete, sind wenigstens die Graffiti entfernt worden.

Der Gärtner von Blankenfelde

2007-06-07T12:45:00.001+02:00

Wie an zahlreichen Plakaten in Blankenfelde zu sehen ist, bringt der Ausbau des Flughafens Berlin-Schönefeld zum Großflughafen Berlin Brandenburg International die Bewohnerschaft des Ortes in Wallung. Ich als Tourist freute mich bei meinem Besuch aber über jedes Flugzeug, das die Monotonie der endlosen Einfamilienhausstraßenschluchten ein wenig störte. Auch der Gärtner, der in Bronze gegossen vor dem Gemeindezentrum steht, scheint sich über die Abwechslung zu freuen; er zieht den Hut zum Gruße vor den Fliegern.

Mahlow - Karl-Marx-Platz

2007-06-07T12:32:00.001+02:00

Das zu Blankenfelde gehörende Mahlow im Kreis Teltow-Fläming ist arm an Sehenswertem. Das Spannendste, das mir hier vor die Augen kam, war ein mit Handyradio bewaffnet durch die Straßen stiefelnder Dorfhiphopper, der mich zugekokstem Blick durchbohrte, als ich mir auf dem Ernst-Thälmann-Platz die Schuhe zuband. An einem anderen, ebenfalls nach einer Ikone der Arbeiterbewegung benannten Ort schoss ich dieses traurige Bild: Lediglich die eingemeißelte Inschrift auf einem Findling (immer die Notlösung für Projekte, für die kein richtiger Bildhauer zur Verfügung steht) informiert den Wanderer, dass er sich hier am Karl-Marx-Platz befindet.

Lenin in Pawlowsk

2007-06-06T18:00:00.000+02:00

Wer die antikommunistische Bildstürmerei im Gebiet der ehemaligen DDR gewohnt ist, dem gehen schnell die Augen über, wenn er sich durch die heutige Russische Föderation bewegt. Die Zeichen der vergangenen Sowjetmacht bestimmen hier nämlich noch immer in einer Vehemenz den öffentlichen Raum, dass es manchmal schon penetrant wirkt. Eine der zahlreichen noch stehenden Leninstatuen, die man hierzulande ja an einer Hand abzählen kann, begegnete mir im Zentrum der Kleinstadt Pawlowsk im Oblast' Woronesh. Der in einen Mantel gekleidete Revolutionär zerknüllt eine Schiebermütze in der Hand und scheint gerade leidenschaftlich zu agitieren.

Sommer in Eisenhüttenstadt

2007-06-06T17:51:00.000+02:00

Die Außenwand einer Turnhalle in Eisenhüttenstadt (den genauen Standort habe ich mir leider nicht gemerkt) wird durch dieses Panoramabild typischer Strandszenen geschmückt. Unter das Bild hat jemand mit Filzstift die schönen und sehr passenden Worte geschrieben: "Beachgirl, I love you forever and ever".

Wandbild in Leipzig

2007-06-06T17:40:00.001+02:00

Dass dieses wunderschöne Wandbild ausgerechnet in der Bürgerbewegungsstadt Leipzig noch nicht vernichtet wurde, grenzt an ein Wunder. Das Bild ist an einer Schule in der Südvorstadt angebracht und vereint in reduzierter, stark abstrahierter Bildsprache die Zeichen einer sozialistischen Macht, die den technischen Fortschritt in menschlichen Dienst stellt und bereit ist, sich auch mit der Waffe zu verteidigen.

Berlin - Philipp-Schaeffer-Gedenktafel

2007-06-05T00:41:00.001+02:00

Der zweite Band des Nachschlagewerks "Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus" (S. Endlich u.a., Bonn 1999) weiß über diese Tafel in Berlin - Mitte zu sagen: "Gedenktafel für Philipp Schaeffer, Dorotheenstraße 69 (zu DDR-Zeiten Clara-Zetkin-Straße): Der Wissenschaftler Dr. Philipp Schaeffer, Orientalist, Sinologe und Bibliothekar, hatte sich 1928 der KPD angeschlossen. Er wurde 1935 zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach seiner Freilassung aus Luckau nahm er Kontakt zur Schulze-Boysen/Harnack-Gruppe auf. Er verletzte sich schwer, als er versuchte, ein jüdisches Ehepaar zu retten, das sich mit Gas das Leben nehmen wollte. Im Oktober 1942 wurde er wieder verhaftet, am 13. Mai 1943 in Plötzensee hingerichtet." Nachzutragen wäre, dass außerdem die Bibliothek in der Brunnenstraße 181, wo Schaeffer beruflich und politisch tätig war, seit 1952 seinen Namen trägt (mehr dazu bei "Berlin Street").

Steinerne Tierwelt der DDR #4

2007-06-05T00:33:00.001+02:00

Pelikanpärchen aus Beton in Potsdam, am Ufer zwischen Schifffahrtshafen und Langer Brücke.

Kinderfreuden in Potsdam

2007-06-04T23:56:00.001+02:00

Zur Ostseite der Neustädter Havelbucht hat die Kindertagesstätte Froschkönig ihren Sitz. Das Gebäude, 1981 gebaut, bezaubert durch zwei großflächige Entenmosaiks an den Eingängen.

Steinerne Tierwelt der DDR #3: Vorm Haus steht auch wieder eines der hier schon mehrfach gewürdigten Betontiere, diesmal handelt es sich um einen Stier.

Die Außenmauer des Geländes wird durch eine Keramikarbeit von J. und C. Buhlmann geschmückt: spielende Kinder, Drachen, Vögel, Mond und Sonne. Das Künstlerehepaar ist übrigens im Potsdamer Stadtteil Neu Fahrland immer noch in Sachen Malerei und Keramik aktiv, ein Besuch ihrer Werkstatt könnte sich lohnen.

Berliner Eisbären

2007-06-04T23:35:00.000+02:00

Diese von ihren Kindern umgebene Eisbärenmutter schaut flehenden Blickes zum Eingang der Poliklinik in der Prenzlauer Allee. Ob man ihr Einlass gewähren wird? Bei dem Namenspatron des Krankenhauses, dem als Armenarzt bekannten Sozialdemokraten Karl Kollwitz (Ehemann von Käthe K.) dürfte sie wohl an der richtigen Adresse sein.

Nachtrag 5.6.: Der Künstler ist übrigens von Stephan Horota, Schöpfer zahlreicher weiterer Tierskulpturen in Berlin.

Oberschule Fritz Große in Berlin

2007-06-04T22:36:00.001+02:00

Vor hundert Jahren war der Berliner Bezirk Prenzlauer Berg noch bekannt für Mietskasernen mit protziger Straßenfassade, hinter der sich verschachtelte elende Hinterhöfe verbergen. Nachdem hier zu DDR-Zeiten durch Renovierung nach und nach halbwegs wohnliche Verhältnisse geschaffen wurden, ist das Gesicht des Viertels heutzutage vor allem durch linksalternative AkademikerInnen und grünes Wahlvolk geprägt.

Trotzdem kann man aber, wenn man hier auf Entdeckungsreise geht, auch auf die eine oder andere Kostbarkeit treffen, so z.B. am Rande der ebenfalls sehr sehenswerten, von Bruno Taut projektierten Wohnsiedlung zwischen Erich-Weinert-Straße und Grellstraße. Hier hat auch heute noch die staatliche Ballettschule ihren Sitz (nur ist der Staat freilich ein anderer), und neben ihr befindet sich das Gebäude der mittlerweile geschlossenen Erweiterten Oberschule Fritz Große. Besonders schön ist die den Schulhof begrenzende Wand, in die diverse Porzellanfiguren eingearbeitet sind (von denen bemerkenswerterweise auch noch viele unbeschädigt sind).

Dem Namensgeber der Schule ist eine Wand mit einer Metallplatte gewidmet, die neben dessen Namen, Gesicht und Lebensdaten auch ein Bild eines Reiters mit Säbel ziert. Letzteres bezieht sich wahrscheinlich auf Großes Zeit als Rotarmist. Der zweite Band des „BI-Universallexikon“ (Leipzig 1986) informiert: „Große, Fritz, 5. 2. 1904-12. 12. 1957, Politiker, Holz- und Bauarbeiter; kämpfte 1920 in den Reihen der Roten Armee und trat nach seiner Rückkehr 1921 der KPD bei. Er arbeitete vor allem im KJVD, zu dessen ZK-Vorsitzenden er 1932 gewählt wurde. G. war nach 1933/34 einer der führenden Organisatoren des antifaschist. Widerstandskampfes des KJVD. 1934/45 war er in faschist. Zuchthäusern und KZs eingekerkert. 1945/49 wirkte G. in Partei- und Staatsfunktionen in Sachsen für die antifaschist.-demokrat. Umwälzung. 1949/52 war er Botschafter der DDR in der ČSR und danach im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten tätig.“ Wenn Stayfriends recht hat, dürfte die Schließung der Schule auch erst drei Jahre zurück liegen, wobei angesichts der Benennung nach einem SED-Funktionär erstaunlich wie erfreulich ist, dass offenbar nie eine Umbenennung stattgefunden hat.

Nachtrag 5.6.: Dank "Bildhauerei in Berlin" weiß ich nun auch, dass die Reliefwand 1973 von Gerhard Rommel geschaffen wurde, der unter anderem auch für das schöne, aber heutzutage zwischen den neuen Bauten des Cubix-Kinos und der Rathauspassagen eingezwängte Bauarbeiterdenkmal auf dem Alexanderplatz verantwortlich zeichnet.

An der Potsdamer Havelbucht

2007-06-02T13:15:00.001+02:00

Das 1966 - 1973 nach Entwürfen von W. Berg, H. Kiklas und H. Karn gebaute Viertel bezeichnet der Tourist Stadtführer Atlas (siehe auch hier) ganz zurecht als wohl schönstes Potsdamer Neubaugebiet: hohe Häuser, zwischen denen ausreichend Platz ist, um den Ausblick aus dem Fenster auf die Neustädter Havelbucht auch genießen zu können; Wiesen, vom innerstädtischen Durchgangsverkehr befreit und mit allerlei Statuen durchsetzt; und nicht zuletzt das Café Seerose, ein verglaster Betonschalenbau von U. Müther, der dem Viertel gewissermaßen die Krone aufsetzt (der allerdings leider seit einigen Monaten nicht mehr genutzt wird). Das entspannte Gefühl, welches das Leben hier vermittelt, fangen diese beiden Skulpturen gut ein.

Nachtrag: Ein eben getätigter Anruf beim "Club Maritim", der die "Seerose" bisher verwaltete, ergab, dass dieser das Gebäude mittlerweile aufgegeben hat. Vielleicht findet sich ja eine Bürgerinitiative zum Erhalt des Baus?

Ein Ausflug nach Potsdam - Hermannswerder

2007-06-02T13:02:00.000+02:00

Freitag, 1.6.2007

Schon seit längerem hatte ich vor, mir den Potsdamer Stadtteil Hermannswerder anzuschauen, was bislang immer an seiner schlechten Erreichbarkeit (nur alle 20 Minuten fährt ein Bus dorthin) gescheitert war. Diesmal erwischte ich aber glücklicherweise rechtzeitig den Bus am Hauptbahnhof und gelangte so zu der kleinen, mir bislang gänzlich unbekannten Halbinsel in der Havel.

Meine Erkundung begann recht ernüchternd, denn die Gegend um die Endhaltestelle war alles andere als schön: Die beiden Inselarme Küssel und Tornow bestanden nur aus je einer schmalen Straße, die links und rechts von Einfamilienhäusern gesäumt war. Hier zeigte sich einmal wieder der große Mangel dieser Wohnform: Die Parzellierung und Einzäunung der Grundstücke führt dazu, dass jedem nur ein winziges Stückchen Bewegungsraum zur Verfügung steht. An sich wäre diese Gegend perfekt, um Uferspaziergänge zu machen, aber da das gesamte Ufer unter die einzelnen Grundstücksbesitzer aufgeteilt ist, kann jeder von ihnen nur ein paar Meter davon nutzen. Zwischen den Häusern, Bäumen und Hecken sah ich immer wieder die Wohnhochhäuser am gegenüberliegenden Ufer aufscheinen, und ich bin mir sicher: Wenn ich hier wohnen würde, würde ich ständig sehnsüchtig nach drüben schauen und von den dortigen weitläufigen Wiesen träumen, auf denen man sich frei bewegen kann.

Das Ortszentrum war dann schon um einiges freundlicher. Fast sämtliche Gebäude hier sind aus Backsteinen gebaut, und ihre Proportionen (extrem hoch bei verhältnismäßig geringer Breite) lassen mich architektonisch Halbgebildeten vermuten, dass es sich hier wohl um Backsteingotik handelt. Die ruhige Wasserlage, das viele Grün und ein verlassener Wasserturm erzeugen eine eigentümlich romantische Stimmung. Die Bebauung ist geprägt durch die Hoffbauer-Stiftung, die hier zwischen 1891 und 1911 eine Schule, ein Krankenhaus u. ä. errichtete, die heute allesamt in kirchlicher Hand sind. Überhaupt scheint es, als wäre diese Gegend, nicht zuletzt dank der relativ isolierten Lage, eines der wenigen Wohngebiete mitten in Ostdeutschland, in denen Kinder in völliger kirchlicher Prägung aufwachsen können – eine unangenehme Vorstellung.

In der Nähe der Schule folge ich einem Trampelpfad ans Ufer, wo offenbar findige Jugendliche zwei Holzblöcke als Sitze hinterlegt haben. Auf dem Boden liegen leere Orangensaft-Tetrapäckchen und M&M’s-Tüten. In Berlin hätte ich an solch einer Stelle wohl Zigarettenstummel gefunden. Ich muss lächeln; hier scheint es tatsächlich noch klassische Fünf-Freunde-artige Jugendgruppen zu geben, und ich stelle mir vor, wie örtliche Erwachsene die junge Detektivgruppe beauftragen, den Fall des verschwundenen Apfelkuchens aufzuklären. Am westlichen Ende der Insel will ich durch eine verwilderte Wiese ans Ufer gehen, halte aber inne, als ich an einem Busch ein unidentifizierbares Kleidungsstück hängen sehe und dahinter Gekicher höre. Da ich der Jugend hier inzwischen jedes Klischee zutraue, vermute ich Schulkinder, die sich in der großen Pause zum Nacktbaden hierher begeben haben, und kehre schleunigst um, um eine peinliche Situation zu vermeiden.

Alles in allem ist die dörfliche Idylle zwar zeitweise ganz hübsch, aber auf Dauer doch schwer auszuhalten, und so bin ich froh, als ich an eine Fähranlagestelle komme. Ich besteige die Fähre zum gegenüberliegenden Neubaugebiet Auf dem Kiewitt und bin endlich wieder zurück in meiner Welt.

Zwei Armeedenkmäler in Woronesh

2007-06-01T19:04:00.000+02:00

Auch für die Sowjetunion galt: Der Frieden muss bewaffnet sein. Nach dem Bild einer Friedenstaube aus Woronesh sollen deswegen nun zwei dortige Denkmäler der Roten Armee Thema sein. Dabei handelt es sich um das Denkmal der tapferen Panzerfahrer auf dem Prospekt Patriotov (Sowjetskij Rajon), geschaffen 1975 von P. P. Danilenko, und das nahe gelegene Denkmal der Piloten der Zweiten Luftwaffe, die im Kriegsjahr am Woronesher Himmel getroffen wurden - diesen langen Titel gibt zumindest der Reiseführer "Russkij Gorod Woronesh" an (O. K. Kretowa, Woronesh 1986), der mir neben einem 2006 erschienenen Stadtplan aus der Reihe "Goroda Rossii" als einzige Quelle dient. Die beiden Denkmäler beschränken sich auf die monumentale Darstellung des Kriegsgeräts, ohne zu zeigen, wofür die Soldaten in diesen Gefährten eigentlich gekämpft haben; wofür es sich für sie zu kämpfen lohnte. Sie sind damit recht traurige Zeugnisse dafür, dass der offizielle Bezug auf den "Großen Vaterländischen Krieg" nie nur die Verteidigung des Sozialismus gegen seine faschistischen Feinde würdigte, sondern leider stets auch ein Moment von Chauvinismus enthielt.

Zwei Plastiken im Eisenhüttenstädter Altenheim

2007-05-31T11:00:00.000+02:00

Da die AutorInnen des "Eisenhüttenstadt Blog" in letzter Zeit reges Interesse an meiner Seite gezeigt haben, sollen hier zwei weitere Kunstwerke aus dieser Stadt vorgestellt werden. Es handelt sich dabei um einen eisernen Baum, auf dessen Ästen Tauben sitzen, und um eine Figur aus Ton (?): eine Frau und ein Mann, der Kleidung nach als Bauern erkennbar, die auf einem riesigen Huhn sitzen. Der Vogelbaum ist nicht schwer zu deuten; die Tierplastik war schließlich eines der wichtigsten Sujets der Kunst im öffentlichen Raum in der DDR. Die auf dem Huhn Sitzenden dagegen erschließen sich mir nicht sofort; vielleicht wird hier eine Märchenszene dargestellt?

Beide Skulpturen stehen im Garten des städtischen Altenheimes in der Poststraße, eines sehr schönen, in seiner Anordnung an ein Schloss erinnernden Plattenbaus. In dem Garten finden sich auch noch eine Reihe weiterer Kunstwerke, die zum Lustwandeln einladen.

Steinerne Tierwelt der DDR #2

2007-05-31T00:20:00.002+02:00

In Fortsetzung dieses Beitrags, und weil dieser Seite unlängst zwei Kommentare zum Thema Eisenhüttenstadt zuteil wurden, sei auf einen Widder aus Beton hingewiesen, der in einem mittlerweile vielleicht schon abgerissenen Wohngebiet in Eisenhüttenstadt steht. In der Nähe tauchte auch das hier bereits abgebildete Nilpferd wieder auf, und selbst eine recht unheimlich wirkende große Fliege war zu sehen.

Die Tiere im oben verlinkten Beitrag wurden übrigens in Potsdam - Innenstadt (Nilpferde), Potsdam - Am Stern (Fisch) und Berlin - Hellersdorf (alle übrigen) fotografiert.

Woronesh - Wandbilder am Leninskij Prospekt

2007-05-30T16:27:00.001+02:00

Wieder eine Friedenstaube. Der Leninskij Prospekt bildet die zentrale Achse des Lewobereshnij Rajon ("am linken Ufer gelegener Bezirk", nach der Lage östlich des städtischen Stausees), eines Neubaugebietes im Ostteil der russischen Stadt Woronesh. Auf zweien der Backsteinhäuser, die für den Bezirk charakteristisch sind, fand ich diese Wandbilder aus Metallstäben. Leider haben sowohl das kitschige Friedensbild, als auch das bloße Feiern der Produktivkräfte für sich genommen wenig Aussagewert. Einzig in ihrem Zusammenwirken (von dem man aufgrund der nicht allzu entfernten Lage der Bilder und ihrer ähnlichen Ausführung annehmen kann, dass es gewollt war) deuten sie einen sozialistischen Gehalt zumindest an.

Eisenhüttenstadt / Schwedt - Weltkugel

2007-05-30T09:25:00.001+02:00

Sowohl in Schwedt (Oder) als auch in Eisenhüttenstadt ist diese metallene Weltkugel zu finden, und es ist anzunehmen, dass auch in anderen Orten Abgüsse von ihr stehen. Viele Länder und Regionen sind durch Reliefs bedeutender Bauwerke und natürlicher Gegebenheiten gekennzeichnet, und typische Tierarten sitzen sozusagen auf den jeweiligen Ländern. Die Detailfreude erinnert ein wenig an die Zeiten, als man auf Landkarten auch die Seeungeheuer im Meer nicht aussparte.

Das Foto der Gesamtansicht stammt aus Eisenhüttenstadt, die Detailbilder aus Schwedt.

Kostrzyn nad Odrą - unbekanntes Denkmal

2007-05-30T00:50:00.000+02:00

Direkt vor einem Kostrzyner Schulgebäude steht dieses Denkmal: ein hochaufragender Betonpfahl, dessen Spitze vom polnischen Adler in mehrfacher metallener Ausführung gekrönt wird. Der Pfahl steht auf einer flachen Stufenanlage. Diese wird von einer geschwungenen, in drei Streifen unterteilten Wand mit einer kleinen, rechteckigen Öffnung begrenzt.

Über Anlass und Aussage des Denkmals kann ich nur Vermutungen anstellen, denn die Tafeln, deren Spuren am Pfahl noch zu sehen sind, wurden inzwischen entfernt. Bedenkt man aber Erfahrungen, wogegen sich die Bilderstürmerei im konterrevolutionären Polen für gewöhnlich richtet, sowie die Gestaltung und das augenscheinliche Alter des Materials, dann liegt die Vermutung nahe, dass es sich hier um ein Denkmal der polnischen Volksrepublik handelt. Nachdem man die Tafeln entfernt hatte, die vielleicht mit Texten und/oder Bildreliefs die neue soziale Ausrichtung des Landes benannt hatten, hat das Denkmal heute keine andere Aussage mehr als polnischen Nationalismus.

Berlin - Friedenstauben in der Leipziger Straße

2007-05-28T22:25:00.001+02:00

1969, zum 20. Jahrestag der Gründung der DDR, wurde im ganzen Land eine Reihe bedeutender Bauvorhaben unternommen. In diesem Zusammenhang erfolgte auch die Rekonstruktion der im Kriege zerstörten Leipziger Straße nach Entwürfen der Kollektive J. Näther und W. Strassenmeier als moderne Wohn- und Einkaufsstraße, die in unmittelbarer Nähe zur Staats- und Systemgrenze die Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaft demonstrieren sollte. An zwei Scheibenhochhäusern auf der Nordseite der Straße befinden sich diese beiden Wandbilder.

Kaum ein politisches Symbol fand in der DDR so oft Verwendung wie die Friedenstaube, und es stimmt ärgerlich, dass ein Staat, der den Anspruch hatte, den Sozialismus aufzubauen und im Systemkampf an vorderster Front gelegen war, sich ausgerechnet den Frieden so stark auf die Fahnen schrieb. Doch die sozialistische Ordnung war hier nicht durch eine Volkserhebung entstanden, sondern durch die sowjetischen Besatzer einer Bevölkerung übergestülpt worden, die an Hitler nicht viel mehr auszusetzen hatte, als dass er den Krieg verloren hatte. Zudem stellte die innere ökonomische Konsolidierung für die Regierung das dringendste Problem dar, und dafür war ein friedliches Umfeld notwendig. Die Fixierung auf die Rolle als Friedensstaat, die den internationalen Klassenkampf immer mehr hinter der Freude an der eigenen konstruktiven Rolle auf dem Weltparkett verschwinden ließ, war ein wesentlicher Grund dafür, dass dieser Staat 1990 gänzlich kampflos von der Bühne der Geschichte verschwand.

Berlin - Spitteleck

2007-05-28T21:18:00.000+02:00

An einer der Außenwände des „Spitteleck“ in Berlin – Mitte befinden sich diese niedlichen Bilder von Tieren, Blumen und Kindern, die als Vertiefungen in die Wandplatten eingearbeitetet sind. Es ist anzunehmen, dass hier früher einmal ein Kindergarten seinen Platz hatte.

Über das Gebäude wissen H. Prang und H. G. Kleinschmidt (Durch Berlin zu Fuß, Berlin / Leipzig 1990) folgendes zu berichten: „Diese Straße [die Wallstraße] erinnert an die alte Stadtbefestigung und folgt deren ehemaligem Verlauf. Ihr Beginn wird am Spittelmarkt von einem modernen Wohnblock, dem Spitteleck, markiert, der in seiner Gestaltung die Beziehungen zu den Hochhäusern der Leipziger Straße und zu den angrenzenden Altbauten der Wallstraße berücksichtigt. Der monolithische Betonbau mit 295 Wohnungen wurde von einem Kollektiv des BMK Ingenieurhochbau Berlin unter Leitung von Eckart Schmidt entworfen, das dafür im Jahre 1986 mit dem Architekturpreis der Hauptstadt ausgezeichnet wurde.“

Die Gestaltung ist tatsächlich insoweit gut gelöst, als die Altbauten und der historische Ort des Spittelmarkt harmonisch in das neue Stadtbild eingebettet sind. Allerdings geht die Orientierung des Baus am alten Straßenverlauf so weit, dass er im Winkel von Wallstraße und Seydelstraße einen Hinterhof bildet, der in seiner Isolation und Enge das genaue Gegenstück zu den breiten Balkons und dem freien Blick der Straßenseite bildet. Dieser Ansatz, im Prinzip Altbauten mit modernen Mitteln zu schaffen, fand in den 80er Jahren im Zuge der Rekonstruktion historischer Stadtzentren oft Anwendung und zeigt den Niedergang der DDR-Stadtplanung auf, die nicht mehr die spezifisch neue Qualität der sozialistischen Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen versuchte, sondern sich immer mehr an historischen Vorbildern orientierte.

Die blinkende Coca-Cola-Leuchtreklame auf dem Dach wurde irgendwann in den 90er Jahren aufgesetzt und ist einer der sympathischeren Auswüchse der kapitalistischen Wiedereroberung der Hauptstadt der DDR, da hier wenigstens nicht preußischer Elitarismus, sondern US-amerikanische Kulturindustrie das Leitbild ist.

Dresden - unbekanntes Denkmal

2007-05-28T10:38:00.001+02:00

Auf dem ehemaligen Geländer der Robotron-Werke in Dresden befindet sich diese Skulturengruppe, deren Scheitelpunkt einige nebeneinander stehende Figuren bilden, die gemeinsam die Fäuste in den Himmel recken. Diese recht eindeutig politische Geste veranlasste mich, das Bild unter die Kategorie "Denkmäler" einzuordnen. Weitere gesicherte Informationen über das Kunstwerk konnte ich nicht erhalten. Die einzigen dürftigen Hinweise, die ich noch finden konnte, sind diese: Ein Wettbewerbsbeitrag zur Umgestaltung des Platzes spricht von der "Figurengruppe des Proletarischen Internationalismus", und die Architekturseite "Das neue Dresden" meint, das Kunstwerk sei in den 80er Jahren errichtet worden. Über nähere Informationen würde ich mich freuen...

Ein Ausflug nach Leipzig

2007-05-28T10:26:00.000+02:00

Freitag, 23. bis Sonntag, 25.3.2007

Schon seit längerem hatten wir geplant, gemeinsam eine Reise zu unternehmen. Nachdem das ursprünglich geplante Ziel Usti Nad Labem sich als zu zeit- und geldaufwändig erwies, fuhren wir letztendlich nach Leipzig. Ich war vor einigen Jahren schon einmal da gewesen, als ich noch überlegte, dorthin zu ziehen, hatte jedoch aufgrund des regnerischen Wetters und meines damals noch fehlenden Interesses an Architektur, Städtebau und realsozialistischer Geschichte nicht viel von der Stadt mitbekommen.

Dank der schnellen und billigen Interconnex-Verbindung kamen wir früh morgens bei strahlendem Sonnenschein am Hauptbahnhof an. Ich war hier schon mehrmals umgestiegen, aber erst jetzt nahm ich wahr, wie imposant die riesige Halle dieses Kopfbahnhofs ist.

Mit der Straßenbahn fuhren wir in die Südvorstadt zu einem Bekannten, der uns dankenswerterweise angeboten hatte, bei ihm unterzukommen. Die Wohnung befand sich in einem merkwürdigen Backsteinhauskomplex, der an eine alte Fabrik erinnerte, und war gut geschnitten und geschmackvoll eingerichtet. Er war sehr zuvorkommend, überließ uns ein Zimmer mit großem Bett und Fernseher und frühstückte gleich mit uns.

Gleich nach dem Frühstück unternahmen wir unseren ersten Ausflug, der uns in die Stadtmitte führte. Glücklicherweise hatte ich mir einen Tag vor unserer Abreise den Architekturführer DDR – Bezirk Leipzig gekauft, sonst hätte ich mich wohl kaum ausreichend zurecht gefunden, denn das Zentrum war wegen der größtenteils erhaltenen vorsozialistischen Stadtstruktur teilweise sehr unübersichtlich, und hinter jeder Ecke lauerte wieder ein interessantes Gebäude oder eine schöne Statue, die betrachtet sein wollten. Besonders hatte es mir der Karl-Marx-Platz (heute Augustusplatz) angetan, der von dem wirklich unglaublichen Gewandhaus, dem Universitätshochhaus und dem alten Schauspielhaus bestimmt wurde, sowie die dahinter liegende kleine Grünanlage mit dem Schwanenteich, an dessen Nordostecke ein Wohnhochhaus mit sich drehendem Messelogo auf der Spitze steht.

Am Samstag nahmen wir die vorher durch den Regen unterbrochene Route wieder auf und gingen durch das Alte Messegelände, vorbei am beeindruckenden, aber sehr verfallenen Sowjetischen Pavillon, zum Denkmal der Völkerschlacht von 1813. Auch hierfür fällt mir kein besseres Wort ein als „beeindruckend“, obwohl „beängstigend“ es wohl auch träfe. Die ganze Anlage vermittelt einem das Gefühl, als Einzelner klein und verloren zu sein und nur als Teil des nationalen Kollektivs wirklich einen Lebenssinn zu haben. Als Leipzig noch sozialistische Großstadt war, wurde diese Wirkung abgemildert durch die Gestaltung der auf das Denkmal zuführenden Straße des 18. Oktober mit ihren Wohn- und Gesellschaftsbauten. Jetzt aber, nachdem die Stadt Teil des neuerstandenen Großdeutschland ist, wirkt das Mal umso unheimlicher.

Dass in Leipzig, welches 1989 eines der Zentren der Konterrevolution war, der Antikommunismus auch heute noch um einiges stärker verbreitet ist als in anderen Städten, merkte ich auch am Südfriedhof, dessen Hauptachse früher Denkmäler für wichtige Etappen der Geschichte der Arbeiterbewegung säumten, unter anderem für die gefallenen Gegner des Kapp-Putsches. Heute sind diese verschwunden und durch ein Schild ersetzt, das die DDR dafür anprangert, dass in ihr der Staat „selbst vor Friedhöfen nicht Halt machte“.

Unser Weg führte weiter vorbei an verschiedenen Neubaukomplexen im Südosten. In Marienbrunn aßen wir in einem Dönerimbiss Schnitzel und sahen uns irgendeinen Bollywoodfilm an, der nebenher auf dem Fernseher lief. Die Angestellten hatten große Schwierigkeiten, unseren Bestellungen nachzukommen, da ihre Chefin gerade nicht im Hause war und sie keine Ahnung von der Angebotsstruktur des Ladens hatten. Das Schnitzel war jedoch enorm groß und sehr lecker, so dass wir gestärkt waren für den weiteren Weg. Dieser führte uns in den Wohnkomplex „Johannes R. Becher“ in Lößnig, der an einem künstlichen See am Stadtrand gelegen ist. Am Ufer fanden wir bei einer kleinen Pavillonanlage schöne, sehr freizügige Aktskulpturen, die dem Wetter und dem Ort angemessen waren.

In Dölitz schließlich gingen wir durch einen weiteren in industrieller Bauweise entstandenen Komplex, sowie durch die interessant angeordnete 20er-Jahre-Wohnanlage „Rundling“. Der Genuss wurde jedoch leider dadurch getrübt, dass eine freistehende Reliefgruppe, bei der die Teile, die man nicht herausgebrochen hatte, schlimm beschmiert waren, den heutigen Zustand des Wohngebietes ganz gut zusammenfasste, und dass einer der Trinker am Konsum-Markt (solche gibt es in Leipzig noch vermehrt) in eine Reichskriegsflagge gewandet war. Mein Versuch, die Mühe des antifaschistischen Kampfes mit einem Anruf auf die Polizei abzuwälzen, scheiterte an den Bestimmungen des Gesetzes, die den Gebrauch dieser Fahne nicht verbieten. Da ich kein Interesse hatte, den Helden zu spielen, zogen wir unverrichteter Dinge weiter über die Stadtgrenze nach Markkleeberg. Hier kamen wir auf das ehemalige Gelände der Landwirtschaftsmesse „Agra“, das heute nur noch als Veranstaltungsort und Landschaftspark dient. Beim langen Fußweg zurück in die Südvorstadt merkten wir erst, wie weit wir uns schon von Leipzig entfernt hatten.

Auf dem Rückweg kauften wir in einem Supermarkt am Connewitzer Kreuz, dessen Kundschaft mindestens zur Hälfte aus minderjährigen betrunkenen Anhängern linksalternativer Subkultur bestand, ein bisschen Essen und kochten später in der Wohnung eine Kartoffel-Bananen-Currysuppe, mit der wir uns auch bei unserem Gastgeber ein wenig revanchieren wollten.

Da in der Nacht zum 25. die Uhren auf Sommerzeit umgestellt wurden, und da wir morgens ausgedehnt frühstücken wollten, kamen wir an unserem letzten Tag erst gegen eins aus dem Haus. Im Hauptbahnhof kaufen wir Abschiedsgeschenke für unseren Gastgeber und gebackenes Huhn mit Nudeln, das wir am Schwanenteich verzehrten. Unseren Plan, den Zoo zu besuchen, gaben wir angesichts des horrenden Eintrittspreises von zehn Euro auf und lustwandelten stattdessen im Kulturpark „Clara Zetkin“. Die Enten und Schwäne quakten, die Sonne strahlte, und wir aßen in der Parkgaststätte Mandelkuchen. Es war ein würdiger Abschluss für dieses schönen Urlaub. An der Pferderennbahn vorbei ging es zurück in die Wohnung, wo wir unsere Sachen packten und uns verabschiedeten.

Der Weg zum Bahnhof brachte noch ein Drama zum Ende: Da die Zeit bis zur Zugabfahrt knapp bemessen war und die Straßenbahnen sonntags nur in langen Intervallen fuhren, schlug ich vor, zum Bahnhof zu laufen, was sich natürlich als komplette Schnapsidee herausstellte. Abgehetzt und gerade noch rechtzeitig standen wir auf dem Bahnsteig, nur um zu sehen, dass der Zug sich verspäten würde. Auf der Rückreise saßen wir entgegen der Fahrtrichtung, so dass wir noch ein letztes Mal die Stadt betrachten konnten.

Potsdam - Karl-Liebknecht-Forum

2007-05-25T23:24:00.000+02:00

Der Bau des Karl-Liebknecht-Forums begann 1979 nach einem Entwurf von M. Kranz, W. Funcke und B. Schwabe. Das Gedenken an Liebknecht, der 1912 in Potsdam zum Reichstagsabgeordneten gewählt worden war, sollte hier „keinen musealen Charakter haben, sondern durch die Verbindung bildkünstlerischer, architektonischer und landschaftsgestalterischer Elemente lebendiger Bestandteil des Potsdamer Zentrums sein. In dieser Ehrung [sollte] sich aber auch ausdrücken, daß die Ideen Liebknechts, des unerschrockenen Kämpfers gegen Militarismus und Krieg Wirklichkeit geworden sind.“ (H.-J. Giersberg / H. Knitter: Tourist Stadtführer Atlas Potsdam. Berlin / Leipzig 1978). Die Anlage befand sich hinter dem Ernst-Thälmann-Stadion und bestand im wesentlichen aus zwei Teilen: der Plastik „Karl Liebknecht – Herz und Flamme der Revolution“ von Th. Balden und einer Bildwand von K. H. Kühn, die von einer Reihe von Betonkollonaden und einer Stufenanlage zusammengefasst wurden.

Im Zuge des restaurativen Stadtumbaus wurde das Thälmann-Stadion 1999 abgerissen und durch den Neuen Lustgarten ersetzt. Der Doktrin gemäß, dass die Zeit zwischen 1945 und 1990 möglichst aus dem öffentlichen Raum zu verschwinden habe, wurde das Liebknecht-Forum als zusammenhängendes Ensemble zerstört. In Analogie zu den heutigen Ereignissen in Osteuropa kann man aber sagen, dass die Stadt wenigstens nicht die polnische, sondern die estnische Lösung für die Monumente der besiegten Feinde wählte: Die Statue und die Bildwand wurden nicht einfach geschleift, sondern an einen unprominenteren Ort umgesetzt. Sie stehen heute am Rande des Neuen Lustgartens, hinter dem Mercure Hotel (ehemals Interhotel „Potsdam“).

Über Baldens Liebknecht-Denkmal steht in dem Buch „Der Fisch mit der hohen Stirn. Ein Streifzug durch die Bildhauerei“ von K. Bilang (Berlin 1985) geschrieben, es sei „ein Sinnbild für das Weiterleben der revolutionären, die Welt verändernden Gedanken. Um das auszudrücken, hat der Künstler den verschiedenen Erscheinungen der Bewegung des Lebens in der Natur nachgespürt... Angeregt durch das Erleben der Natur, wählt der Bildhauer für das Denkmal eine Gestalt, die aus zwei Teilen besteht: aus einem windzerzausten, aber knorrig aufragenden Baum und aus einem vom Sturm abgeknickten abgestorbenen Baum; aus einer Flamme, die frei auflodert, und aus einer Flamme, die sich am Boden krümmt und erstickt.

Der geknickte Teil des Flammenbaumes steht [...] für die Opfer der Revolution... Im Gegensatz zu diesen ersterbenden Formen bewegt sich alles in dem aufgerichteten Flammenbaum... In all die vielgestaltigen und flutenden Bewegungen bettet der Künstler zwei runde, ruhende Formen. Er nennt sie das ‚Auge der Hoffnung’ und das ‚Auge des Wissens’. Von den Hoffnungsströmen getragen wie ein Boot von den Wellen des Meeres, fügt sich der Kopf Karl Liebknechts in die emporragenden, flammenden Formen ein. Er ist im Kampf gegen die Reaktion gefallen, ermordet worden, doch seine Ideen und Gedanken leben fort.“

In dieser Beschreibung deutet sich schon eine Schwäche der Skulptur an: In dem Bemühen, das Weiterleben der Gedanken Liebknechts in der revolutionären Bewegung in einer möglichst allgemeinen Form auszudrücken, ist ein Denkmal entstanden, dem man seine tatsächliche Aussage nicht mehr ohne weiteres ansieht. Diese Schwäche wird vollends offenbar im heutigen Zustand der Gedenkstätte, in der die Beziehung zu der Bildwand unterbrochen ist, die ja im ursprünglichen Gesamtkonzept sehr klar war, und wo auch kein Schild darauf hinweist, um was für eine Skulptur es sich überhaupt handelt.

Wo Baldens Statue eine stark verallgemeinerte Aussage darstellt, ist Kühns Bilderzyklus ungleich konkreter: Zwischen den übergroßen Denkern Marx und Engels, die nur als Köpfe dargestellt sind, steht Liebknecht, der unter dem Roten Stern die Ketten sprengt. Liebknecht ruft die Sozialistische Republik aus, vor ihm die Leichen des Krieges und der personifizierte Militarismus mit Schwert und Pickelhaube. Auf einer zweiten Wand die Worte: „Spartacus niedergerungen. / Oh Gemach! / Wir sind da und wir bleiben da. / Leben wird unser Programm! / Karl Liebknecht“. Auf der letzten Wand der tote Liebknecht, der von seinen Genossen und Genossinnen beweint wird, und schließlich sein und Rosa Luxemburgs übergroßes Gesicht. Die Darstellungen sind aus verschiedenen, oft recht grob behauenen Materialien als Mosaiks gefertigt; teilweise sind sie auch in den Stein gemeißelt. Die ganze Wand ist, gerade im Vergleich zu der feingliedrigen Statue, von einer fast brutalen Schroffheit.

Die gesamte Anlage ist so nicht wirklich eine Stätte, die zum stillen Gedenken einlädt, sondern vermittelt den Eindruck von ruheloser Bewegung; von etwas Unfertigem, Rohem, dessen Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen ist. Entgegen der eingangs zitierten Absicht, zu zeigen, dass Liebknechts Ziele bereits verwirklicht worden wären, gab und gibt das Liebknecht-Forum also eine viel klarere Auskunft über die DDR zu Beginn der 80er Jahre, als deren Führung sich damals eingestehen wollte: Nicht der fertige Sozialismus war es, der dieses Kunstwerk hervorbrachte, sondern ein Sozialismus, dessen Entwicklung noch immer in einem rohen, längst nicht fertigen Stadium steckte (das er letztendlich auch nicht überwand, sondern an dem er zugrunde ging).

Ein Ausflug an die Hellersdorfer Promenade

2007-05-24T01:08:00.000+02:00

Mittwoch, 23.5.2007

Das Berliner Neubaugebiet Hellersdorf entstand im Laufe der 80er Jahre, und das Ende der DDR war auch gleichzeitig das Ende vieler Planungen für diesen Stadtteil. Das kann man heute insbesondere in der Ortsmitte sehen, die vorerst leer blieb und in den 90er Jahren mit nichtssagenden Kaufhausbauten gefüllt wurde. Doch auch davon abgesehen vermittelt Hellersdorf einen seltsam unbestimmten Eindruck, was vor allem daran liegt, dass es hier an wirklichen Orientierungspunkten mangelt: Weder gibt es wirklich hohe Häuser, noch geografische Besonderheiten, die den Weg beim Spazieren leiten könnten. Da, wo ursprünglich wahrscheinlich bildhauerische Tier- und Menschendarstellungen geplant waren, stehen heute Konstruktionen aus metallenen geometrischen Körpern. Alles wirkt irgendwie kalt und inhaltslos.

Nahe dem Stadtteilzentrum „Helle Mitte“ verläuft die Hellersdorfer Promenade. Diese, geplant als zentraler Einkaufsboulevard des Stadtteils, vermittelt durch ihre niedrige Bebauung und die Baumbepflanzung am Rande einen einigermaßen anheimelnden Kleinstadtflair, der aber durch einige der bereits erwähnten Metallskulpturen gestört wird. Dankenswerterweise ist der Straßenverkehr in Befolgung kluger städtebaulicher Grundsätze völlig aus der Promenade herausgehalten, so dass man sich ganz dem Bummeln hingeben kann und nicht auf Autos zu achten braucht.

Die Wohngebäude, die den Weg säumen, sind an den Ecken mit Erkern versehen und haben alle im Erdgeschoss Ladenzeilen. Es wäre interessant, zu erfahren, was für Geschäfte hier ursprünglich geplant waren. Heute jedenfalls bietet die Hellersdorfer Promenade eine merkwürdige Ansammlung von Geschäften, die man in einem solchen Boulevard kaum erwarten würde: unter anderem ein Zoohandel, ein Trödler, ein Laden für Billigprodukte und ein Sexshop, der prominent am Eingang der Straße liegt und die flanierenden Besucher mit einer in der Wegmitte stehenden Werbetafel für einen neu entwickelten Dildo lockt.

Unangenehmerweise ist die gesamte Straße am heutigen Tag mit Nazi-Plakaten beklebt, was meine Stimmung nicht gerade hebt, und da ich allein unterwegs bin, versuche ich auch nicht, sie abzureißen. Dem örtlichen Zigaretten verkaufenden Vietnamesen scheinen die Plakate aber nichts auszumachen, ebensowenig wie der Russin, die vor dem Trödelladen lächelnd in die Sonne blinzelt. In diesem Laden finde ich auch endlich, wofür ich hergekommen war: ein Buch über Rostock und eines über Berlin, von denen mir berichtet wurde, sie stünden hier ungeachtet im Regal. Die Verkäuferin macht ein paar Späße in starkem Berliner Dialekt, ich gehe ein wenig darauf ein und verlasse endlich den Laden. Damit hält mich hier nichts mehr und ich begebe mich zur U-Bahn.

Wünsdorf - unbekanntes Denkmal

2007-05-23T23:44:00.000+02:00

Im heute verlassenen ehemaligen Kasernengelände der Roten Armee in Wünsdorf - Waldstadt befindet sich dieses Denkmal. Es besteht aus einer freistehenden Wand mit dem steinernen Relief eines Rotarmistengesichtes in der Mitte und mit einem Mosaik, das junge Menschen zeigt, wie sie sich die Natur und die Wissenschaft erschließen. Am unteren rechten Rand der Wand ist eine Inschrift in russischer Sprache angebracht, die leider nicht mehr lesbar ist. Vielleicht stand hier früher die Schule für die Kinder der Soldaten; vielleicht sollte das Bild die Rotarmisten aber auch einfach daran erinnern, was zu verteidigen ihr Auftrag war.

Siehe dazu auch diesen Beitrag.

Riga - Graffiti

2007-05-23T01:20:00.000+02:00

An einer der Brücken über die Daugawa. Unbekannter Künstler.

Frankfurt (Oder) - Karl-Marx-Denkmal

2007-05-23T01:06:00.000+02:00

Das Frankfurter Karl-Marx-Denkmal steht inmitten einer kleinen Grünanlage an der gleichnamigen Straße, einer Hauptachse des Stadtzentrums. Auf dem hochgeschossenen, hellen Sockel thront eine dunkle Büste.

Hennigsdorf - Sowjetisches Ehrenmal

2007-05-23T00:48:00.000+02:00

Im Rathenaupark der Stadt Hennigsdorf befindet sich ein Ehrenmal der Roten Armee, das durch seine Verbindung abstrakter mit konkreter Darstellung des Kampfes gegen den Nationalsozialismus besticht. Der rechteckige Platz wird umrandet von einem roten Metallzaun mit fünfzackigen Sternen, und ein großer roter Stern befindet sich auch auf der Spitze des Denkmalsockels. Am Sockel selbst sind metallene Reliefs mit Schlachtszenen angebracht. Der Kampf der Roten Armee wird so in Verbindung mit dem sozialistischen Ziel gebracht, das durch das Zeichen des Roten Sterns ausgedrückt ist. Am Rande des Denkmals befinden sich Gräber von Sowjetsoldaten, die beim Kampf um Hennigsdorf den Tod fanden.

Hennigsdorf - Wandkonstruktion an einem Schulgebäude

2007-05-23T00:41:00.000+02:00

Eine Konstruktion aus Metall an einer Hennigsdorfer Schule, in der Nähe des Bahnhofs. Friedenstaube und Atom in menschlichen Händen symbolisieren, dass der technische Fortschritt in den Dienst der Menschen gestellt wird.

Berlin - Denkmal für die Erbauer Marzahns

2007-05-23T00:27:00.001+02:00

Dieses Denkmal eines mir unbekannten Künstlers befindet sich an der Marzahner Promenade, der zentralen Fußgängerstraße des ab den späten 70er Jahren entstandenen Berliner Neubaugebietes. Die beiden Bauarbeiter, in Arbeitskleidung und Helm dargestellt, überblicken zufrieden das Zentrum des Wohnbezirks, den sie selbst, nach neuen Maßstäben, für ihresgleichen errichtet haben.

Fürstenwalde (Spree) - Karl-Marx-Denkmal

2007-05-22T23:16:00.000+02:00

An der Karl-Marx-Straße, direkt zwischen Bahnhof und Stadtpark, steht dieses eher unscheinbare Marx-Monument. Die Gestaltung ist eher untypisch für solche Denkmäler: eine Aufhäufung von Findlingen, deren größter eine Plakette mit einem Relief von Marx' Profil und seiner Signatur trägt. Diese für das Denkmalwesen der DDR ungewöhnliche Form erklärt sich dadurch, dass der Stein ursprünglich eine Plakette mit dem Bild Bismarcks trug. Der "Bismarckstein" war 1904 in der damaligen Schützenstraße errichtet und erst in den 50er Jahren auf Marx umgewidmet worden. In den 90er Jahren wurde die Plakette von unbekannten Tätern gestohlen und erst 2003, auf Inititative der Stadtratsfraktion und der Senioren-AG der PDS, erneuert. Der Guss der Tafel erfolgte durch die Kunstgießerei Lauchhammer. Der örtliche PDS-Chef G. Sachse sagte in seiner Rede anlässlich der Wiedereinweihung des Steins:

"Über ein Jahrzehnt war es nur ein imposanter Stein, dem man ansah, dass da etwas fehlte.
Heute, zum 120. Todestag von Karl Marx, wird daraus wieder das Denkmal für einen weltberühmten Denker, Ökonomen und Politiker, einen Visionär, dessen Grundidee trotz zahlreicher Entstellungen in einem System, das sich real existierender Sozialismus nannte, nach wie vor Millionen Menschen auf der ganzen Welt fasziniert: eine Gesellschaft zu schaffen, in der die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und damit die Ursache von Hunger, Not, Krieg und Gewalt der Vergangenheit angehört."

Brandenburg - Ehrenmal des antifaschistischen Widerstandskampfs

2007-05-22T11:36:00.000+02:00

Der Bau des Zuchthauses Brandenburg begann 1927. Ab 1940 wurde es auch als Hinrichtungsstätte genutzt. Nachdem es 1945 von der Roten Armee befreit worden war, diente es bis 1947 zur Internierung von Kollaborateuren und ab 1949 als Strafanstalt. Beim Krematorium am Rande des Parks der Kultur und Erholung wurde nach dem Krieg ein Ehrenmal des antifaschistischen Widerstandskampfs errichtet. Die Lage des Denkmals ist besonders interessant; es befindet sich direkt zwischen dem Park und dem Wohngebiet Brandenburg-Nord. Den Übergang zwischen Denkmal und Wohngebiet vermittelt ein schmaler, von Bäumen gesäumter Weg. Der „Stadtführer Brandenburg“ von G. Mangelsdorf und G. Weigelt (Museum Brandenburg, 1977) schreibt dazu:

“Auf eine Anlage und Gestaltung zurückgehend, die etwa 1948 im Bereich des Friedhofes vom Krematorium entstand, wurde das Denkmal 1974/75 umgestaltet. [...] Vor einer die Zuchthausmauer symbolisierenden 6 m hohen Klinkerwand steht die Gestalt eines Widerstandskämpfers, bekleidet und gefesselt wie die zum Tode Verurteilten. Der Entwurf stammt von A. Threyne. Links ein Lorbeerkranz, oben der Text „Zum Tode geführt und siehe wir leben“. Seitlich des Denkmals befindet sich die Schale der Ehrenden Flamme. Ihre Deckplatte trägt die Namen der 12 Nationen, aus denen die etwa 1800 Opfer kamen, die in Brandenburg ihr Leben lassen mußten. Rechts vom Mal befinden sich Syenittafeln mit Namen von Opfern; 342 Urnen stehen unter diesen Tafeln. Am Berghang schließt eine mit ehrenden Worten versehene Wand den Freiraum ab. Eine Schwurhand (Bildhauerin Monika Spieß) steht inmitten des Textes: Ehrendes Gedenken den antifaschistischen Widerstandskämpfern, die im ehemaligen Zuchthaus Brandenburg-Görden ermordet wurden. Zu den Ermordeten gehören die hervorragenden Kämpfer Anton Saefkow, Bernhard Bästlein, Theodor Neubauer, Werner Seelenbinder.“

Steinerne Tierwelt der DDR

2007-05-21T22:55:00.000+02:00

Diese Tierplastiken wurden offenbar in Serie aus Beton gegossen. Man begegnet ihnen in vielen Städten der ehemaligen DDR, wo sie zur Auflockerung in Wohngebieten stehen.

Wandbild in Pirna - Sonnenstein

2007-05-21T21:00:00.000+02:00

Der freundliche Optimismus der 70er Jahre strahlt dem Betrachter an dieser Hauswand im Pirnaer Neubaugebiet entgegen.

Wandbild in Greifswald - Schönwalde

2007-05-21T20:58:00.000+02:00

Eine hübsche Idee, einen Häuserblock durch die Darstellung von Häuserblöcken zu gestalten. Das Gebäude selbst ist so sehr Zierde, dass es sich mit sich selbst schmücken kann.